14 лет назад 27 февраля 2005 в 23:45 182

Вы прочитали инструкцию к своему цифровому фотоаппарату, освоили управление, сделали первые снимки. Но что дальше? Вот первые 100 кадров, 500, 1000… Время съемки, параметры, сюжеты – все разное. Как правильно организовать фотоархив? Как сохранить отснятый материал? Что следует делать с файлами? В какой последовательности? Ответить на эти вопросы вам поможет опыт мастеров цифровой фотографии.

ИСКУСНЫЙ ОТБОР
Согласно неофициальной статистике при съемке на цифровую камеру фотограф нажимает на спуск в 8 – 10 раз чаще, чем при использовании пленочного фотоаппарата. В результате даже за одну съемочную сессию число кадров может легко достичь нескольких сотен. Разобраться, что к чему, в таком случае очень непросто. Как быть?

Первое, что следует сделать, – это рассортировать файлы, то есть подвергнуть их первоначальной селекции или “искусственному отбору”. Задача эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, автору следует определиться с иерархией данных. Объем фотографической информации, накапливаемой за один год профессионалом, составляет несколько десятков тысяч кадров. В любительской практике эта цифра более скромная, но в любом случае она составит хотя бы несколько тысяч. Но принцип классификации файлов должен быть удобен и понятен.

Поэтому если у вас нет других приоритетов, то наиболее рационально создавать на диске для копируемых файлов директории в хронологическом порядке (согласно шаблону год – месяц – число). Именно так можно добиться их правильной сортировки при отображении в браузере. Внутри каждой директории целесообразно сформировать несколько разделов с разбивкой по сюжетам, например: “экскурсия”, “лес”, “семья”, “встреча с друзьями” и тому подобное.

На втором этапе нужно провести отбраковку отснятого материала, при которой сразу и без сожаления удалить нерезкие, “смазанные”, откровенно неудачные кадры и ненужные дубликаты – их хранение бессмысленно. Впрочем, усердствовать здесь не стоит: если кадр можно “привести в чувство”, всегда лучше его оставить, чем стереть из памяти как дисковой, так и вашей собственной. Просматривать изображения можно с помощью любого предназначенного для этого программного пакета, например широко распространенного ACDSee. Для тех, кто снимает в RAW, главное, чтобы этот формат поддерживался.

Прекрасную возможность предоставляет в этом смысле флагман графического редактирования Adobe Photoshop CS. Предварительный просмотр файлов в этой программе доступен из меню File – > Browse.

В окне браузера можно сразу оценить качество и пригодность изображений для последующего хранения и цифровой обработки. Очень полезно снабдить каждую директорию кратким текстовым файлом, в котором описать ее содержимое. В проиллюстрированном нами случае это может выглядеть так: “2001 год. Сентябрь. 29. Встреча российских журналистов с президентом Республики Армения Робертом Кочаряном. Ереван. Президентский дворец. 8:30 – 10:30 часов утра”.

Определившись со структурой хранения данных, перенесем все файлы на жесткий диск и создадим еще одну, рабочую копию, чтобы случайно не утратить то, что досталось нам таким трудом во время съемки. С этой копией и будем работать в дальнейшем, а первую, не тронутую редактированием, сбережем для последующего архивного хранения.

ЦИФРОВАЯ ФОТОСТУДИЯ
Только после создания двух копий кадров можно приступать к их обработке. Здесь очень важно шаг за шагом следовать предлагаемому нами плану.

1 “Проявление цифрового негатива”. Поскольку ни один графический редактор не может напрямую работать с форматом RAW, необходимо преобразование этого формата в другой, пригодный для работы. Для этого можно использовать встроенный модуль Photoshop, вызываемый им в момент открытия соответствующего файла. Есть и альтернатива: задействовать программное обеспечение, прилагаемое к цифровой камере, или специальные средства сторонних производителей. Нужно сказать, что в типичном случае выбор средств не столь важен: Adobe RAW Plugin, Canon File Viewer Utility, Nikon Capture и Kodak Photo Desk работают не хуже BreezeBrowser или C1 Pro.

На этом этапе (в момент преобразования) и логично, и правильно одновременно предусмотреть некоторые корректирующие воздействия на исходный файл:
– исправить недостатки экспозиции, что особенно выгодно, так как RAW допускает широкий диапазон корректировки (+3/-3 EV);
– отрегулировать баланс белого, причем не регулировкой цветности, а изменением цветовой температуры;
– избавиться от хроматических аберраций и виньетирования, вызванных оптическими недостатками объективов;

На этом этапе мы не рекомендуем использовать “повышающие” регуляторы (резкости, цветовой насыщенности и проч.).

В любом случае, до начала работы с каждым конкретным кадром лучше поступить так:
– выполнить пакетное преобразование всех RAW-файлов, например, в JPG с экранным разрешением и создать папку с просмотровыми изображениями небольшого размера (аналог index print – “печати указателя” в фотолаборатории). Эти файлы (без изменения их автоматически назначенных имен) потом можно использовать для улучшения изображения;

– выделить те кадры, с которыми предстоит работать, и скопировать их в отдельную директорию;

– определить для каждого из изображений параметры, необходимые для преобразования вручную, и получить 16-битные изображения, с которыми работать дальше.

2 Назначение цветового пространства. Будет правильно использовать самый широкий охват цвета, который сегодня обеспечивает лишь один из распространенных вариантов пространств – Adobe RGB (1998). Это можно сделать на этапе конвертирования RAW, что будет самым правильным решением, ведь назначение пусть и более совершенного цветового пространства изображению, записанному в более узком, никакого выигрыша не даст.

3 Регулировка баланса белого. Подобную операцию тоже правильнее делать на этапе преобразования RAW. В противном случае это реализуется средствами Photoshop.

4 Шумоподавление. Такая операция имеет смысл лишь в тех случаях, когда при съемке выставлялись высокие значения ISO (400 и выше). Выбор программ и плагинов, позволяющих существенно снизить шумы изображения, достаточно широк: NeatImage, Focal Blade, Kodak Denoise и прочие. Впрочем, увлекаться этим не стоит: результат может оказаться хуже оригинала.

5 Корректировка тональности, светового рисунка и цветопередачи. На этом этапе будут осуществляться самые важные для результата операции с изображением. Здесь последовательность использования инструментов такова:
– Levels (уровни);
– Curves (кривые);
– Color Balance (цветовой баланс);
– Brightness/Contrast (яркость/контраст);
– Hue/Saturation (оттенок/насыщенность);
– Photo Filter (фотофильтр).

Обязательным для исполнения следует считать только первый пункт. Остальные вступают в действие только при необходимости.

6 Дополнительные корректирующие преобразования. Потребность в них зависит от состояния исходного изображения и желаемого результата:

– цифровая ретушь (избавление от ненужных деталей и следов пыли). Осуществляется прямой правкой с использованием инструмента Cloning Stamp (клонирующий штамп);

– исправление геометрии кадра (коррекция перспективных искажений). Применяется при съемке широкоугольными объективами, когда из-за изменения угла съемки происходит “завал” вперед или назад;

– изменение видимой резкости (усиление или понижение, в зависимости от сюжета). Потребность в этой операции зависит исключительно от замысла фотографа. Мы не рекомендуем переоценивать значение этого этапа преобразования.

7 Фиксация результата. В типичном случае лучше оставлять полностью отредактированный кадр в том виде, который допускает последующие корректировки. Лучше не отказываться от 16-битного формата и сохранять изображение либо в формате Photoshop PSD, либо в виде TIFF. Впрочем, если вы считаете, что более ничего улучшить уже нельзя, можно допустить и запись в JPG с минимальным сжатием. Но помните, что повторное сохранение файла в этом формате приведет к серьезному ухудшению качества. Иными словами, чем больше последовательных сохранений переживет JPG, тем ниже будет качество фотографии.

Может быть, нарушим?..
А что получится, если мы все-таки нарушим предложенный алгоритм обработки изображения? Ничего хорошего. Если сначала корректировать контраст и насыщенность, то изменится цветопередача, и представить себе, какой из этапов преобразований правильно и в нужном аспекте повлиял на результат, будет невозможно.

После этого регулировка баланса белого заведет нас в тупик. То же самое произойдет в том случае, если мы, забыв о выборе цветового пространства, начнем производить любые операции с изображением, а в самом конце вспомним про Adobe RGB или sRGB и назначим соответствующие настройки: баланс цветности и тональные характеристики изменятся. Пусть уж лучше все идет своим чередом.

ЧТО ИМЕЕМ, ТО И ХРАНИМ
Мы не откроем Америку, если еще раз напомним о необходимости обеспечения сохранности информации. Собственно говоря, ее главная ценность состоит именно в обеспечении такого требования. На практике выполнение этого условия означает, что мы должны защитить файлы с нашими кадрами от возможных негативных воздействий и облегчить поиск нужных в среде им подобных.

Наиболее правильным подходом будет минимум двухкратное резервирование файлов с сохранением всей структуры директорий на независимых носителях. Как правило, для этого достаточно записать цифровые изображения на двух разных дисках CD-R или DVD-RW и вдобавок сделать третью копию на жестком диске. К сожалению, многие недооценивают достоинства такого способа хранения данных. А зря: при нынешних ценах стоимость единицы информации (например, в пересчете на один байт) у жестких дисков составляет $1,2-1,8 за Гб, что сопоставимо (хотя и несколько выше) с аналогичным параметром для CD-RW и DVD-R.

Разумеется, подобный жесткий диск должен представлять собой отдельное устройство: его можно подключить к системе для того, чтобы записать файлы или наоборот, затребовать их, но большую часть времени он должен просто лежать на полке. Очень удобны жесткие диски во внешнем исполнении, имеющих связь с компьютером по интерфейсу USB 2.0. Почему именно 2, а не 1 – понятно: он более скоростной.

Попытки использовать для архивирования системы на магнитных лентах (стримеры) не выдержали проверки временем: они не обеспечивают сохранности данных дольше чем на два года. Кстати, сходный “гарантийный срок хранения” имеют и устройства, основанные на использовании энергонезависимой памяти (Flash), и, к сожалению, некоторые CD-R.

Вы вправе не согласиться, но наш выбор однозначен: никогда не приобретать для архивного копирования CD-R/RW и DVD-R/RW производителей “третьего эшелона”, то есть тех, кто распространяет свою продукцию без внешних упаковок – что называется, “мелким оптом”. Лучше потратить на 10% больше, чем потом потерять много ценных кадров. К тому же в целях обеспечения сохранности информации мы рекомендуем хотя бы раз в два года проводить ревизию данных на этих носителях и своевременно создавать дополнительные копии.

Записанные диски лучше всего хранить в специальных папках или индивидуальных пластмассовых упаковках, избегая взаимного контакта между ними. Неплохо бы приложить к каждому диску индекс-принты содержимого и описание времени, сюжета и условий съемки.

Информация – не столько право, сколько обязанность. Не доверяйте собственной памяти – известно, что она подводит первой. Старайтесь сохранить то, что вам дорого.