14 лет назад 26 февраля 2005 в 22:13 183

Итак, вы решились на покупку цифрового фотоаппарата, практически определились с тем, какую камеру выбрать, и уже собрались в магазин. Не торопитесь. Сядьте и прочитайте эту статью, подумайте еще раз, а потом уж идите за камерой.

КЛАССЫ ФОТОКАМЕР
Прежде чем приступить к выбору фототехники, необходимо обстоятельно подумать, для чего она покупается. Вариантов может быть очень много. Для простого фиксирования событий без претензий на высокое качество, оптимальна компактная недорогая камера ценой около $200-400. На таких камерах, как правило, ограничен набор ручных режимов, но пользователю они часто и не нужны, все равно практически 100% снимков делаются в автоматическом режиме. Обычно в этом ценовом классе отсутствуют какие-либо форматы файлов, кроме JPEG, и нет возможности использования внешних вспышек. Соответственно, возможности таких камер для творческой съемки весьма ограничены.

Если же требуется фиксирование событий, без претензий на художественную ценность, но с повышенными требованиями к качеству, то есть смысл обратить внимание на ЦФК более высокого ценового диапазона $500-900. Модели этой ценовой категории характеризуются более высоким качеством изображения по сравнению с предыдущей, прежде всего из-за более качественной оптики и матриц большего размера.

К сожалению, картину несколько портит популярная “гонка мегапикселей”, которую вынуждены вести производители, подчиняясь требованиям рынка (впрочем, эти требования они же и придумали, так что тут круг замыкается). Для пользователей этой категории камеры диапазона $500-900 будут содержать довольно много избыточных функций вроде ручных настроек или поддержки формата RAW, но тут уже ничего не поделаешь.

И, наконец, самый сложный случай – если человек покупает камеру для того, чтобы снимать всерьез. В этом случае хочется сразу предупредить фотография – далеко не самый дешевый вид хобби (недаром среди фотографов в ходу поговорка: “Хочешь разорить друга – подари ему фотоаппарат”). Если вы не готовы тратить время и деньги на фотографию, то стоит начать с компактных камер ценового диапазона порядка $700-900.

Камеры этого класса обычно имеют полный спектр ручных настроек, возможность работы с форматом RAW, возможность использования дополнительных вспышек, а самое главное – они отличаются универсальностью при сравнительно небольших габаритах. Собственно, в этом и состоит их основное преимущество. Покупая комплект зеркальной фототехники – неважно, пленочной или цифровой, – человек обрекает себя на исполнение обязанностей грузчика: камера в комплекте с несколькими объективами и аксессуарами весит обычно немало. Компактная же камера в силу своей универсальности освобождает фотографа от необходимости таскать тяжести.

Мегапиксели – не самое главное

Производители ЦФК, рекламируя свою продукцию, предпочитают акцентировать внимание на количестве мегапикселей, скромно умалчивая о физическом размере матрицы. Благодаря рекламе в народе укрепилось устойчивое мнение, что чем больше в камере мегапикселей, тем она круче. При этом большинство обычно даже не имеет представления о существовании такого важного параметра, как шум. Увеличить физический размер матрицы – задача не то чтобы сложная, но весьма дорогая, так как при увеличении размера матриц растет и количество брака при их изготовлении.

Кроме того, матрица большого размера требует весьма дорогостоящей оптики, что в сумме очень сильно повышает конечную цену фотоаппарата. При увеличении мегапиксельности матрицы уменьшается размер ячейки со всеми вытекающими последствиями: увеличиваются шумы, их приходится убирать более агрессивным шумоподавителем, который попутно “съедает” мелкие детали, и в результате реальное разрешение фотографии оказывается меньше заявленного. Отсюда вытекает практический совет – не придавайте большого значения количеству пикселей.

Если же вы всерьез решили заняться фотографией и сразу хотите начать с комплекта цифровой фототехники, то в круг выбора попадают зеркальные цифровые камеры. Всего лишь пару лет назад они стоили очень дорого, на уровне $2000. Сейчас ситуация радикально изменилась. Производители выпустили ряд моделей цифровых зеркалок, которые по цене вполне сопоставимы с цифровыми “компактами” верхнего ценового диапазона, и тут же возникла не существовавшая ранее проблема – “компакт или зеркалка”.

Под термином “цифровая компактная камера” подразумевается камера с несменной оптикой – по габаритам многие из них язык не повернется назвать компактными, однако термин уже устоялся, и изобретать новый не стоит. О недостатках зеркальной камеры уже было сказано – это необходимость докупать оптику и аксессуары, чтобы она полностью раскрыла свои возможности, плюс приличные вес и стоимость итогового комплекта. Однако и преимуществ у зеркалок тоже хватает.

Прежде всего, это матрица. В отличие от “компактов” у современных зеркальных камер она имеет большой физический размер. Результат – радикальное снижение шумов. Если на маленьких матрицах обычно максимальная чувствительность ограничена значениями ISO 400-800, то у зеркальных камер этот параметр, как правило, равен 1600-3200. То есть появляется возможность вести фотосъемку при худшем освещении.

Вторым важным плюсом зеркальных камер является малое время задержки между нажатием на кнопку и съемкой кадра. Это обусловлено несколькими причинами – принципиально иной системой автофокусировки, более быстрой электроникой и оптическим видоискателем, не имеющем собственной задержки в отличие от электронного, применяемого на цифрокомпактах. Все это приводит к тому, что диапазон условий, в которых возможна нормальная съемка, у зеркальных камер значительно шире. Например, снимать динамичные сюжеты, особенно в условиях плохой освещенности зеркальными камерами (не важно, цифровыми или пленочными) несравнимо проще, чем “компактными”.

То же самое можно сказать о съемках, когда по тем или иным причинам нужна малая глубина резкости. Из-за особенностей оптики, используемой в “цифрокомпактах” на них очень сложно, а зачастую вообще нельзя получить, например, классический портрет с резким лицом модели и размытым фоном.

И, наконец, последнее по списку, но, пожалуй, первое по важности преимущество – это гибкость системы. Если выбран “цифрокомпакт”, то расширить его возможности можно лишь в узких пределах. У зеркальной фототехники ситуация совершенно иная. Любой пользователь может сформировать комплект именно по своим нуждам и по своему бюджету. Причем при необходимости этот комплект можно расширять, просто докупая нужные аксессуары. Разумеется, например, специализированный объектив для макросъемки даст гораздо более высокое качество именно макро по сравнению с универсальным объективом “цифрокомпакта”, к тому же для любителей универсальности зеркальный комплект вполне можно дополнять и универсальной оптикой. Единственная проблема – цена конечного комплекта получается значительно выше, чем изначальная цена фотокамеры.

ПРОВЕРКА КАМЕРЫ ПРИ ПОКУПКЕ
К вопросу проверки фотокамеры при покупке необходимо подойти очень серьезно, так как в большинстве случаев спокойно обменять ее при обнаружении дефекта не получится и придется долго бегать по сервисным центрам, доказывая, что дефект реально имеет место. На что необходимо обратить внимание при покупке? Во-первых, внешний вид. Царапины и потертости – явный признак того, что этой камерой кто-то пользовался либо камера подвергалась неаккуратной транспортировке. Наибольшее внимание нужно уделить отсутствию повреждений и царапин на передней линзе объектива. Помимо этого есть еще ряд мелочей, которые могут говорить о том, что эта камера уже была в чьих-то руках: это установленные в камеру аккумуляторы и карта памяти (если она есть в комплекте) и установленные время и дата.

Во-вторых, после включения камера не должна издавать никаких посторонних звуков. Если, например, объектив выдвигается не с тихим жужжанием, а со скрипом или хрустом – лучше попросите принести другой экземпляр. Обратите так же внимание на ЖК-дисплей: на нем не должно быть темных или светлых точек.

Помимо этого есть еще несколько тонкостей, которые желательно проверить, хоть это и потребует дополнительных усилий. Для этого нужно заранее обзавестись картой памяти, совместимой с той камерой, которую вы собрались покупать. Необходимо попросить в магазине продавца дать вам возможность сделать на свою карту несколько тестовых снимков, после чего попросите его отложить на время этот экземпляр камеры, запишите ее серийный номер и идите домой спокойно смотреть результат на компьютере.

Желательно проверить камеру на так называемые битые пиксели. Дело в том, что идеальных матриц не бывает и на любой матрице существуют ячейки, либо невосприимчивые к свету, либо имеющие чрезмерно высокую “яркость”. Такие пиксели будут видны на фотографии в виде цветных или белых точек. На заводе при изготовлении матрица проходит процедуру Remapping, когда составляется карта дефектных пикселей и они просто убираются из конечного изображения, заменяясь интерполированными значениями от соседних ячеек.

Однако битые пиксели могут появиться и впоследствии. Для их определения нужно сделать кадр с закрытой крышкой объектива, используя минимальную чувствительность и выдержку около одной секунды. Потом на мониторе можно либо рассмотреть полученный черный квадрат, либо воспользоваться бесплатной программой Deadpixeltest (www.starzen.com/imaging/deadpixeltest.htm), которую легко найти в интернете. Впрочем, лучше все-таки поискать битые пиксели глазами, ведь цветные точки, если они есть, могут быть почти незаметны, и только вам решать, мешают они или нет.

Добиваться полного отсутствия битых пикселей не стоит, они есть практически всегда. Нужно лишь, чтобы они не были видны на коротких, наиболее используемых выдержках. Поэтому выше и был дан совет делать тестовый снимок на выдержке 0,5-1 с. Если на ней будет пара-тройка слабо видимых точек, все нормально. На обычных фотографиях все будет чисто. Кроме того, необходимо учесть, что битые пиксели не мешают при съемке с использованием формате RAW. Дело в том, что они очень качественно подавляются программами-конверторами на стадии формирования конечного изображения.

ТЕСТ ЗЕРКАЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Покупателям зеркальных камер требуется провести дополнительные тесты. Прежде всего, необходимо проверить объектив (если он входит в комплект). Для этого можно несколько раз сфотографировать газетный лист (желательно со штатива или со вспышкой) и дома рассмотреть, нет ли аномальных падений резкости в одной и той же части на всех фотографиях. Если есть – наверняка внутренние линзы содержат дефект в виде пузырька воздуха.

Пожалуй, одна из главных головных болей для владельцев зеркальных камер – работа автофокуса. Если для “цифрокомпактов” проблема точности автоматической фокусировки не актуальна из-за очень большой глубины резкости, то покупателям зеркалок нужно обратить на нее серьезное внимание.

Проверить автофокус можно следующим образом. Необходимо заранее распечатать мишень, которую можно найти в файле focus21.pdf на нашем диске. (В этом же файле содержится подробное описание принципа работы системы автоматической фокусировки современных зеркальных камер и подробно описан метод тестирования точности работы этой системы.) В магазине нужно поставить камеру на штатив, мишень разместить на горизонтальной или вертикальной поверхности так, чтобы она была ярко освещена, а камеру на штативе поставить так чтобы расстояние до мишени было чуть больше минимальной дистанции фокусировки объектива (расстояние должно быть минимальным, но автофокус должен срабатывать).

При этом камера должна быть направлена на мишень под углом, близким к 45°. Обратите внимание: точность проведения теста зависит от того, каким источником освещена мишень (играют роль цветовая температура, спектральный состав и яркость освещения). В идеале источник должен иметь цветовую температуру, близкую к 5000 K, и мишень должна быть ярко освещена.

Далее, необходимо максимально открыть диафрагму, задействовать только центральный датчик автофокуса и сфотографировать мишень, наведя датчик точно на центральную метку мишени. После этого можно рассмотреть результат прямо на экране фотоаппарата, воспользовавшись функцией увеличения. Центр зоны резкости должен быть именно там, куда был наведен датчик. Пример можно увидеть на рисунке ниже. Слева показана корректная работа автофокуса, справа – ошибочная. Понятно, что при сбоях системы автоматической фокусировки в процессе съемки сильно страдает качество фотографии, поскольку резкость оказывается не там, где хотелось фотографу.