14 лет назад 28 февраля 2005 в 0:30 69

Как бы ни была хороша цифровая фотография, ее всегда хочется как-нибудь изменить: повысить контраст, изменить тональный рисунок, подчеркнуть одни цвета и приглушить другие, усилить резкость или, наоборот, придать изображению мягкость…

В традиционном “мокром” процессе, когда кадр снимают на пленку, а затем делают с нее бумажный отпечаток, такого рода коррекция не всегда проста, а иногда просто невозможна. При компьютерной обработке это можно сделать без особого труда, если вооружиться графическим редактором Adobe Photoshop CS и знанием некоторых приемов работы с ним, о которых мы расскажем ниже.

Нельзя не сказать о том, что фотографии вообще нечасто бывают идеальными, и именно благодаря цифровой обработке изображения стало понятно, что многие снимки, даже сделанные профессиональными фотографами, тоже требуют последующей коррекции. Это вызвано не тем, что их профессионализм недостаточен, а известными ограничениями самого фотографического процесса.
Обратимся к тестовому кадру.

Первое, что обращает на себя внимание, – это некоторая мягкость изображения и его невысокий контраст. В этом не виноваты ни человек, ни камера – таковы были условия освещения. Чтобы сделать кадр технически более совершенным, нужно заняться его цифровой обработкой.
Некоторые из нас по аналогии с настройкой телевизоров часто пытаются улучшить фотографию в Photoshop, пользуясь регуляторами яркости и контрастности.

Это в корне неверный подход: яркость повышается во всех точках одновременно, что придает изображению либо белесый, “молочный” вид, либо серый, мутно-грязноватый, а увеличение контраста сокращает широту воспроизводимых полутонов. Правильно начинать с настройки уровней, а уже потом переходить к изменению других параметров. Это самый важный этап в управлении светотональным рисунком. Остальные носят вспомогательный характер и в ряде случаев могут не использоваться вообще.

Самый простой способ корректировать изображение в Photoshop связан с минимальным участием человека и максимальной зависимостью от прихотей программы. Он состоит в использовании автоматизированных операций, вызов которых осуществляется из меню Image > Adjustments. Это Auto Levels (автоуровни), Auto Contrast (автоконтраст) и Auto Color (автоцвет). Вполне возможно, что для тех, кто не хочет посвящать каждому кадру много времени, это неплохой выход.

Но в итоге получаемый результат нередко может оказаться не только не лучше, но даже откровенно хуже: каждый алгоритм грешит тем, что он создан для решения большинства задач, но отнюдь не всех.
Тем из нас, кому важна не скорость, а качество, предложим другой подход. Для этого заглянем в меню Image > Adjustments (настройки) и выберем для себя виртуальные инструменты, которыми будем пользоваться в работе. Их получается много, но не все они требуются в каждом конкретном случае.

Что такое гистограмма
Часто упоминаемая в компьютерной обработке изображений гистограмма позволяет оценить тональный диапазон, то есть распределение тонов между тенями (слева) и светами (справа). В рабочем поле Photoshop CS гистограмма по умолчанию отображается в правом верхнем информационном окне (закладка Histogram).

Правильная тональная градация снимка отображается в виде “холма” со “склонами”, снижающимися к изолинии у максимумов теней и светов (1). При передержке (переэкспонировании) гистограмма обычно смещена вправо, при недодержке – влево. При снижении яркости происходит сдвиг в сторону теней (2), при увеличении – в сторону светов (3), и высота “холма” несколько уменьшается. При увеличении контрастности “холм” расширяется и снижается его высота (4), а при уменьшении он сужается и высота возрастает (5). Эти изменения позволяют сделать однозначный вывод: применять для редактирования фотографий регулировку яркости и контрастности не следует.

СЛОЕНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Можно было бы приступить к обработке нашей фотографии, вызывая соответствующие модули Photoshop из меню Image > Adjustments. Но, во-первых, нет такого преобразования, которое, улучшая изображение в одном качестве, не ухудшало бы в другом. А во-вторых, несколько разных операций, проведенных последовательно, делают практически невозможной оценку их вклада в конечный результат и возможность раздельного включения или выключения: отменять действия, пользуясь “откатом” (Ctrl-Z), можно только в обратной последовательности.

Выберем более удобный и прогрессивный метод: использование корректирующих слоев. Их выбор доступен в меню Layer > New Adjustment Layer. Здесь есть шесть из семи нужных инструментов (кроме Shadow/Highlight), они отмечены красным. Последний не может использоваться в корректирующих слоях из-за специфических особенностей работы. Разберемся в том, как и в какой последовательности следует пользоваться разными инструментами.

Levels (уровни) позволяет корректировать интенсивность теней, светов и полутонов. С его помощью можно до известной степени исправлять недостатки экспозиции (передержку и недодержку). Как договорились выше, начинаем именно с него.

Выберем Layer > New Adjustment Layer > Levels. Программа выведет окно [ris05.tif], в котором можно изменить имя слоя – сторонники делать все на русском языке могут вписать в строку Name “Уровни”. Другие параметры менять не нужно. Подтвердим создание (кнопкой OK). Теперь Photoshop предлагает воспользоваться инструментом [ris06.tif].

В диалоговом окне в режиме RGB (все цвета) отображается гистограмма изображения, на которой заметно наличие слева и справа участков, не поднимающихся над изолинией (то есть над нулевым значением). Задача состоит в том, чтобы добиться максимального качества светотональных переходов, перемещая ползунки. В типичном случае нужно стараться сдвинуть их на соответствующие дистанции (отмечены красным): левый (тени) – вправо, а правый (света) – влево. Однако это не вовсе не обязательное правило: главным критерием должна быть ваша визуальная оценка.

Иногда удобно делать это по отдельности для каждого из цветных каналов (выпадающее меню Channels): Red (красного), Blue (синего), Green (зеленого) [ris07.tif], поскольку таким образом можно одновременно достичь и правильного баланса белого. Правда, нужно учитывать, что ползунки не должны “заползать” туда, где гистограмма хоть немного возвышается над изолинией, в противном случае баланс белого будет неверным. После завершения корректировки вернем параметр Channel в RGB и подвигаем средний регулятор, контролируя глазом полутона. Мы сделали самое главное. Остальные инструменты следует использовать только при необходимости.

Curves (кривые) дают возможность изменять плавности переходов между светами и тенями, подчеркивая или сглаживая их. Для использования этого инструмента создадим новый корректирующий слой: Layer > New Adjustment Layer > Curves и подтвердим кнопкой OK в начальном диалоге. На экран выводится окно регулировки [ris08.tif]. Для того чтобы правильно пользоваться этим инструментом, нужно поэкспериментировать, наблюдая, как при изменении положения и формы кривой меняется изображение. В некоторых случаях это позволяет сгладить или усилить полутоновые переходы, что может быть полезно при монотонном рассеянном освещении или наоборот, очень контрастном. В нашем случае слегка сдвинем нижний левый угол кривой вправо.

Color Balance (цветовой баланс) позволяет убрать желтизну изображения, возникающую при свете ламп накаливания, или наоборот синеву, вызванную горным солнцем. Создадим еще один корректирующий слой: Layer > New Adjustment Layer > Color Balance. В диалоговом окне инструмента регулировку проводят тремя ползунками, изменяющими цветность в паре “противопоставленных” составляющих: голубой – красный, пурпурный – зеленый, желтый – синий.

В низу окна можно выбрать, для каких градаций яркости мы осуществляем настройку: тени (Shadows), полутона (Midtones) и света (Highlights). В большинстве случаев следует ограничиться именно полутонами, поскольку иначе обилие параметров сильно затруднит контроль над внесенными изменениями, а испортить изображение такими настройками проще, чем улучшить.

Brightness/Contrast (яркость/контраст) мы уже упомянули выше, но сказанное не означает, что ими нельзя пользоваться вообще (иногда это попросту необходимо). Используем наложение нового слоя: Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast. В диалоговом окне настроек видны хорошо знакомые ползунки.

Их разумное использование зависит только от вашего вкуса, и при работе следует помнить об ограничениях такого вида коррекции. Hue/Saturation (оттенок/насыщенность) изменяют тон и увеличивают интенсивность “раскраски”. При управлении этими параметрами в описанной процедуре “слоеного пирога” [ris11.tif] в окне Edit (корректировать) можно выбрать как общую цветность изображения (Master), так и ее выраженность по каждой из цветовых составляющих. Вторым режимом удобно пользоваться при небольшом цветовом разнообразии фотографии для подчеркивания того или иного цвета.

Но в любом случае ползунки Hue (оттенок) и Lightness (здесь: светимость) обычно трогать не нужно, а диапазон изменений Saturation (насыщенности), оказывающей основной эффект, кроме особых случаев не должен выходить за границу +35. В противном случае, во-первых, цвета становятся неестественными, а во-вторых, в некоторых участках изображения они могут утратить плавные переходы, “выскочить” – так это называют на профессиональном жаргоне.

Photo Filter (фотофильтр) имитирует использование различных цветных фильтров, надеваемых на объектив фотокамеры. Этот инструмент используют для более тонкого управления цветностью. Создаем очередной корректирующий слой: Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter. В появляющемся диалоговом окне есть возможность выбора опций цветной фильтрации в блоке Use (применить).

Выпадающий список в строке Filter содержит несколько предустановленных опций для придания фотографии более теплого желтоватого тона (Warming Filters), более холодного синеватого (Cooling Filters), а также набор базовых цветных фильтров, наложение сепии (Sepia) и особенно полезный для любителей подводных съемок инструмент Underwater. В селекторе Color можно варьировать фильтрующий цвет по умолчанию, а регулятор Density (плотность) позволяет изменять “силу” действия фильтров. В нашем случае применим желтый “утепляющий” фильтр 85. По окончании корректировки изображения обратимся к палитре слоев (Layers). По умолчанию она располагается в правой нижней части окна Photoshop.

Каждый из них имеет собственное название и пиктограмму, символизирующую осуществляемое преобразование. Двойной щелчок кнопкой мыши над пиктограммой позволяет нам вернуться к изменению параметров настроек, а такое же действие на прямоугольнике справа от пиктограммы – изменить свойства прозрачности для маски соответствующего слоя. Мы можем делать слои невидимыми, кликнув на иконку, изображающую глаз. При этом изменения, вносимые слоем, тоже отключаются. Можно вернуться к любому из инструментов и изменять его параметры повторно. В этом и состоит большое удобство применения корректирующих слоев. Если мы удовлетворены результатом, можно объединить все слои: Layer > Flatten Image. Сравним исходное изображение с откорректированным.

Лучше недоделать
Цифровая обработка изображений кроме очевидной полезности и удобства таит в себе большое зло: осознав, какие возможности предоставляет Photoshop, некоторые пользователи начинают пользоваться ими сверх всякой меры. Из-за этого, как правило, получаемый результат радует, быть может, только их самих, но малоприятен окружающим: фотографии получаются неестественно красочными, лубочными, со всякого рода преувеличениями. В специфическом жаргоне новейшего времени такие “произведения” получили название “перефотошопленных”.

Хочется предостеречь энтузиастов от подобных ошибок. Нужно помнить золотое правило цифровой обработки изображений: лучше недоделать, чем переделать. Иными словами, лучше повысить контраст, насыщенность, яркость, резкость чуть меньше, чем хочется, тем более что даже этого в итоге может оказаться с избытком. Это намного лучше времени, затраченного впустую, и кадра, погубленного добрыми намерениями.

ШИРОТА СТОИТ ДОЛГОТЫ
Цифровая фотография имеет одно весьма важное ограничение, напрямую вытекающее из особенностей светочувствительной матрицы: у нее малый динамический диапазон, или фотографическая широта. Это означает, что при контрастном освещении легко теряются детали либо в светах изображения (при определении экспозиции в тенях), либо в тенях (при определении экспозиции в светах). В этом качестве цифровой кадр близок пленочному кадру, снятому на обращаемый материал (слайд).

До выхода Photoshop CS с этим боролись достаточно сложным способом: цифровую камеру устанавливали на штатив и делали три снимка: первый с нормальной экспозицией по средневзвешенной яркости кадра, второй с недодержкой в 2-3 ступени и третий с передержкой в 2-3 ступени. Затем изображения помешали в три разных слоя и смешивали их. Теперь в нашем распоряжении есть мощный инструмент, который позволяет добиться аналогичного результата просто и быстро. В Photoshop CS он носит название Shadow/Highlight (тени/света).

Экспозиция определена правильно, но из-за большого перепада яркостей в кадре небо проработалось плохо, а интенсивные тени мешают глазу. Это как раз тот случай, когда нужно новое средство – Shadow/Highlight.

Следует помнить, что, пользуясь этим инструментом, можно не только “разжижить” тени, но и “загустить” света, однако для этого последние не должны быть пересвечены. Цифровые камеры очень чувствительны к передержке, они совершенно не терпят ее. В подобных ситуациях утрачиваются детали в светах снимка, и восстановить их потом практически невозможно. А вот исправить недодержку инструментами Photoshop, наоборот, можно достаточно легко. Беря в руки цифровую камеру, нужно всегда помнить: лучше недодержка, чем передержка. Поэтому при съемке в расчете на использование средств расширения динамического диапазона следует определять экспозицию по теням, а не по светам кадра.

Вызываем из меню Image > Adjustments > Shadow/Highlight. По умолчанию Photoshop выводит окно сокращенных параметров, где регулировке доступны только параметры Shadows (тени) и Highlights (света) в процентах от максимальных значений. Поставим “галочку” в окошке Show More Options и взглянем на увеличившееся окно.

Блок параметров (Shadows) позволяет просветлять тени, а нижний (Highlights) затемняет света. В каждом из них регулятор Amount (здесь: интенсивность) управляет степенью достигнутого эффекта, а Tonal Width (тональная широта) – плавностью полутоновых переходов, то есть насколько контрастным будет результат. От Radius (размер элемента преобразования) зависит площадь единичного фрагмента, в котором происходит регулировка: чем это значение меньше, тем сильнее выявляется светотональная разница в деталях.

Color Correction (управление цветностью) дает возможность изменять цветовую насыщенность, а Midtone Contrast (контраст полутонов) – светотональный рисунок. Последнее необходимо хотя бы потому, что при расширении динамического диапазона сильно снижается общий контраст изображения.

Сдвинем к нулевому положению ползунки Radius, Color Correction и Midtone Contrast, а Amount и Tonal Width установим на “50”. Посмотрим на то, что получилось.

Результат не должен разочаровывать: это иллюстрация того, как важно правильно подбирать значение параметров, в нашем случае – Radius. Теперь сдвинем ползунки Radius для светов и теней к значению “100”, установим Color Correction +30, Midtone Contrast +40.

Ситуация улучшилась, но вокруг купола храма есть светлый ореол. Это свидетельство того, что мы неправильно подобрали Radius. Сделаем его равным 1000, а кроме этого в Shadows и Highlights сдвинем ползунки Amount на 80, а Tonal Width – на 40

Мы, наконец, добились нужного эффекта и можем сравнить результат с исходным изображением. Не правда ли, полученная фотографическая широта стоит даже более долгого времени? Это преобразование предоставляет большие возможности для творческих экспериментов, и с ним можно получать удивительные результаты. Оно, например, является средством выбора в тех случаях, когда нужно эффективнее проработать небо, особенно облачное.

ТОЛЬКО СВЕТ И ТЕНЬ
Бывают такие кадры, глядя на которые хочется вспомнить о старой черно-белой фотографии. Иногда сюжет, тональные переходы, рисунок света и тени просто требуют отказаться от цвета. Для операции по “обесцвечиванию” фотографий с их превращением в черно-белые существует несколько способов. Самый простой можно найти в меню Image > Mode > Grayscale. Другой, более изощренный – уменьшить до минимума цветовую насыщенность, вызвав Image > Hue/Saturation и сдвинув ползунок Saturation (насыщенность) до -100.

К сожалению, при обоих способах изображение проигрывает в широте градаций серой шкалы и теряет динамический диапазон. Поэтому более правильно будет использовать режим смешения каналов.
Активизируем позицию меню Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer.

Подтверждаем создание слоя (OK). В диалоговом окне обязательно ставим “галочку” для выбора режима Monochrome.

По умолчанию для преобразовании изображения в черно-белое программа выбирает красный канал (Red). Тем не менее можно поэкспериментировать и с другими (зеленым и синим), а также с регулировкой константы яркости (Constant). Например, задание +60, +10, +30 в нашем случае позволит добиться более правильной светотональной передачи.

Изображение сохраняет изначальный цветовой формат RGB, и нам доступно изменение его тона. При желании это легко реализовать: вызываем Layer > New Adjustment Layer > Color Balance и изменяем параметры для полутонов (Midtones). Аналогичные настройки можно применить к светам (Highlights) и теням (Shadows) изображения, слегка изменив цветовую тональность.

Теперь в селекторе слоев (Layers) кликнем правой кнопкой мыши на последний слой и установим параметры смешения слоя с подлежащим (Blending Options), сдвинув ползунки (This Layer) к значениям 50 и 180. Сравним результат с тем, который получается при использовании опции Grayscale [ris29.tif].

Каждому свое
Современные цифровые фотокамеры позволяют использовать разнообразные преимущества компьютерной обработки сами по себе. Можно, например, увеличить резкость изображения, повысить его контраст, цветовую насыщенность, записать в виде черно-белого и тому подобное – все это предусмотрено в установочных параметрах. Нужно сказать, что такой подход представляет собой уж очень навязчивую заботу о нуждах фотографа.

Согласно известной истине, информация никогда не бывает лишней, даже если она заключена всего-навсего в цифровом кадре. Поэтому лучше настроить камеру так, чтобы ее собственный процессор производил по возможности минимум операций с изображением, но фиксировал бы окружающее с максимумом деталей. Остальное лучше сделать потом в графическом редакторе.

ФОКУСЫ С ФОКУСОМ
Резкость в фотографии – предмет особого внимания. Распространено мнение, что это один из главных показателей технического качества кадра (чем выше – тем лучше). Именно на резкостных тестах проверяются светочувствительные элементы (матрицы цифровых камер и фотопленки), оптические компоненты (объективы, конвертеры, фильтры), системы преобразования изображения. На самом деле, и в этом вопросе все относительно. Иначе говоря, есть ситуации, когда резкость лучше повысить, а есть другие, когда ее лучше наоборот понизить. Все зависит от сюжета, объекта съемки и творческих задач.

Начнем с того, что сделать сложнее: с повышения резкости. На практике потребность в этом возникает при макросъемке, в астрофотографии и фоторепродуцировании, иногда при съемках архитектуры. В выбранном тестовом образце – это макрофотография – жанр как раз требует резкости.

Но при взгляде на него невольно кажется: а зачем здесь что-то улучшать? Казалось бы, фокусировка правильная, насекомое, являющееся центральной деталью кадра, хорошо воспроизведено. На самом деле на качество результата при печати такой фотографии влияют две причины ухудшения резкостных характеристик. Первая – особенности обработки элементов изображения, получаемой цифровой камерой с матрицы, а именно работающий алгоритм размытия деталей для более полноценной фиксации информации. Вторая – последующая обработка фотографии печатающим устройством (домашним фотопринтером или машиной в фотолаборатории), которые тоже используют размытие для компенсации всяческих мелких ошибок.

Для повышения кажущейся (именно так!) резкости используем фильтр Photoshop CS, доступный из меню Filter > Sharpen > Unsharp Mask (нерезкая маска).

Несмотря на обратный смысл названия, этот инструмент занимает как раз тем, что нас интересует. Алгоритм его работы основан на выявлении границ резкого переходов яркостей, в которых затем происходит усиление тонального контраста. Отметим, что такой способ не обеспечивает реального возрастания резкости. Он лишь повышает кажущуюся резкость. Поэтому использовать его для исправления недостатков фокусировки не следует.

В окне параметров есть возможность регулировать Amount (здесь: степень выраженности преобразования) в процентах, Radius (площадь анализа перепада яркостей) в точках и Threshold (пороговое значение) в количестве уровней серой шкалы.

В нашем случае вполне устроит Amount = 120%. Большие значения повышают не только эффективность, но и выраженность артефактов, возникающих при обработке. В типичных случаях диапазон значений не должен выходить за границы 100 – 200%. Radius не должен быть более 6 точек и меньше 1. Обычно этот параметр укладывается в пределы 1,5 – 4 (мы выбрали 2). Threshold для изображений с мелкими деталями ставим на минимум (в нашем случае – 1), в других можно повысить это значение до 5 – 10. Так или иначе, нужно провести немало времени за экспериментами, чтобы освоить все возможности этого инструмента.

Нам удалось добиться существенного повышения контурной резкости, которое вполне оправданно.
Теперь рассмотрим диаметрально противоположную ситуацию: нам нужно избавиться от излишней резкости. Подобная необходимость возникает очень часто при портретной съемке, когда на лице портретируемого, снятом крупным планом, выявляются мелкие дефекты кожи, например морщины. Издавна в фотографии для таких целей при съемке пользовались специальными смягчающими фильтрами или мягкорисующими объективами. Но Photoshop дает нам возможность делать это не во время съемки, а с уже готовым цифровым изображением, опять-таки сохранив оригинал для любых других целей. Наш тестовый снимок – типичный пример необходимости в применении смягчающих инструментов.

Сначала создадим два слоя-копии изображения двумя нажатиями Ctrl+J. В селекторе слоев выберем средний. Теперь установим параметры его смешения – выберем Darken (затемнить) вместо Normal, а степень прозрачности (Opacity) равной 40%. Затем применим к слою размытие: Filter > Blur > Gaussian Blur, причем делаем Radius (радиус) равным 40 точкам. Активизируем самый верхний слой.

Параметры смешения ставим Lighten (осветлить), а степень прозрачности (Opacity) – 60%. Вновь применим фильтр размытия: Filter > Blur > Gaussian Blur с радиусом 60 точек.
Создадим новый пустой слой: Layer > New Layer.

Кликнем мышью на иконку, изображающую глаз, против базального слоя (Background). Активизируем вновь самый верхний, на этот раз пустой слой, зададим из меню команду сложения видимых слоев: Layer > Merge Visible и установим его прозрачность (Opacity) на 50%. Мы получили эффект мягкорисующего фильтра, скрывающий мелкие детали и соответствующий жанру портрета.

Мы рассмотрели лишь самые необходимые и востребованные на практике приемы работы с изображением в Photoshop CS. Известная настойчивость и пытливость способны привести энтузиастов к достижению заоблачных высот во владении этим набором инструментов. Но при всей широте возможностей обработки изображений после съемки то, что вы делаете во время нее, куда важнее.