13 лет назад 8 сентября 2005 в 20:14 66

ОТПРАВЛЯЯСЬ НА КАКОЙ-ЛИБО КОНЦЕРТ, МНОГИЕ БЕРУТ С СОБОЙ ФОТОАППАРАТ. НАВЕРНЯКА ТАК ПОСТУПАЛИ И ВЫ. НО, СКОРЕЕ ВСЕГО, КАЧЕСТВЕННЫХ СНИМКОВ ПОЛУЧИЛОСЬ НЕМНОГО. ПРИВЕДЕННЫЕ В СТАТЬЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА СЪЕМКИ.

Фотографирование различных сценических представлений в театре или на концерте можно отнести к жанру портретной репортажной фотосъемки. При съемках такого рода возникает ряд дополнительных трудностей, с которыми вам придется столкнуться. Прежде всего, это недостаточное и часто меняющееся освещение, большая дистанция съемки, иногда излишне подвижные артисты, не всегда удачный фон и, что самое неприятное, возможные запреты на фотосъемку.

Съемка может быть запрещена по желанию выступающего коллектива или администрации концертной площадки. Однако если подобный запрет существует, это вовсе не означает, что вам не удастся сделать несколько кадров. При желании практически всегда можно пронести камеру в зал. Если пространство перед сценой заполнено стоящими зрителями, протискивайтесь поближе к сцене, но не выходите в первые ряды (здесь охранники могут забрать у вас камеру).

Если же вы будете на некотором удалении от охраны, то пробираться к вам через плотно стоящих людей, для того чтобы забрать фотоаппарат, скорее всего, никто не будет. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, выключите фотовспышку. И если вы будете следовать приведенным ниже советам, возможно, вам удастся сделать несколько действительно хороших снимков.

Итак.
– Небольшой фотоаппарат проще пронести в зал. Но, к сожалению, такие камеры не обладают необходимым для съемки с большого расстояния зумом.

– Зеркальные фотоаппараты обычно воспринимаются охраной как профессиональная техника. При съемке такой камерой у вас может возникнуть значительно больше проблем, чем при съемке компактным любительским фотоаппаратом.

– Чем больше зум у вашего фотоаппарата, чем выше светосила объектива и чувствительность матрицы, тем лучше! Все это (плюс функция подавления вибраций) будет крайне полезно во время съемки.

– Перед съемкой освободите побольше места на карте памяти, а лучше возьмите несколько карт. Старайтесь фотографировать как можно больше, включите режим серийной съемки. Благодаря этому вы сможете выбрать несколько наиболее удачных снимков.

– Наилучшим образом для съемки звезд эстрады подходят выступления в небольших клубах. Здесь вы сможете расположиться практически у сцены, и большой зум не потребуется.

– Баланс белого стоит установить на “солнечный свет”. Это сделает сценическое освещение более теплым и красочным. При использовании фотовспышки включите соответствующую ей предустановку баланса белого. Желая добиться более реалистичной цветопередачи, установите баланс белого на предустановку “лампы накаливания”.

– Лица выступающих на сцене артистов обычно освещаются более ярким источником света, чем окружающие их декорации и фон. В подобных условиях, особенно при съемке поясных, поколенных и ростовых портретов, экспонометрическая система фотоаппарата может ошибаться. Сделайте тестовый снимок и посмотрите фото на мониторе. Гистограмма и режим инверсии переэкспонированных участков помогут вам понять, не получились ли лица фотографируемых людей белыми – переэкспонированными. Этого нельзя допускать. Чтобы избежать “пересветов”, введите отрицательную экспокоррекцию и попробуйте сделать еще один кадр, оценив затем его качество на мониторе.

– Поскольку в таких сложных условиях съемки экспонометрическая система часто ошибается, рекомендуем вам фотографировать в ручном режиме “М” (если такой режим есть у вашей камеры). Установите минимальную диафрагму, выдержку в районе 1/60 – и сделайте первый кадр. Если лица исполнителей на нем получились темными, увеличьте светочувствительность матрицы. Если даже использование предельно больших значений светочувствительности не приводит к положительному результату, придется прибегнуть к помощи встроенной фотовспышки. Это не очень хорошее, но единственное решение проблемы в данном случае. Однако и вспышка может оказаться бесполезной, если вы фотографируете с расстояния в шесть и более метров.

– Выбрав в ручном режиме съемки оптимальное значение выдержки и диафрагмы, вы можете смело фотографировать выступление, не меняя их. Коррекция экспозиции потребуется только при изменении точки съемки и яркости сценического освещения. Поскольку обычно на концертах применяется несколько схем освещения, вы можете опытным путем определить и запомнить возможные значения выдержки и диафрагмы для каждой из них.

– Если выступающие на сцене артисты слишком подвижны, то их изображение может получиться смазанным. Чтобы избежать этого, используйте как можно более короткие выдержки (1/125 и менее в зависимости от условий освещения). Ну а если поставить короткую выдержку нет возможности, фотографируйте в те моменты, когда артист наименее подвижен – во время пауз между песнями или при исполнении медленных композиций.

– Если вы хотите сфотографировать артиста крупным планом, не стоит использовать цифровой зум. Это заметно скажется на качестве снимков. Лучше постарайтесь пробраться поближе к сцене.
– В ожидании момента, когда артист примет наиболее эффектную позу, стоит приготовиться к съемке. При постоянном расстоянии между артистом и камерой включите покадровый автофокус и, наведя точку фокусировки на выступающего, наполовину нажмите кнопку спуска. Удерживайте ее в таком положении до тех пор, пока не дождетесь нужного момента, и как только это случится, моментально нажимайте на кнопку спуска до конца. Это позволит убедиться в точности фокусировки и сократит время между нажатием на кнопку спуска и моментом съемки.

– Если система автофокуса не может сфокусироваться на лице или одежде артиста, наведите камеру на какой-нибудь другой статичный объект, расположенный на том же расстоянии, что и артист. Желательно, чтобы этот объект имел контрастные детали – это облегчит работу автофокуса. Теперь нажмите на кнопку спуска наполовину, чтобы камера сфокусировалась на этот объект. Если автофокус сработал корректно, не отпуская кнопку спуска, скомпонуйте кадр как нужно и нажмите на кнопку до конца.

– При применении фотовспышки и очень слабом освещении сцены можно использовать более продолжительные выдержки или даже сюжетную программу “ночной портрет”, режим работы вспышки “медленная синхронизация”. В момент срабатывания вспышки зафиксируется резкое изображение, и возникающая впоследствии смазка снимка будет выглядеть как эффектный художественный прием.

– Во время представления постарайтесь сделать несколько кадров с разных мест. Кроме того, сделайте несколько фото крупным планом (портрет), несколько средним (два-три музыканта в кадре) и несколько общим (вся сцена). Это сделает серию снимков более интересной и повествовательной.

– Старайтесь выбрать такой момент и точку съемки, чтобы изображение микрофона не проецировалось на лицо поющего. Вы же снимаете портрет исполнителя, а не его микрофона! Разве можно считать портрет гитариста удачным, если часть его руки и гриф гитары расположены за границей кадра? Ясно, что нет. Будьте внимательны при кадрировании, включайте в композицию снимка самые главные элементы и не оставляйте за кадром их малых деталей. Старайтесь не “обрезать” части музыкальных инструментов. Такие фотографии выглядят не очень хорошо.

– Если ваша камера записывает видеоролики со звуком, вы можете снять наиболее интересные моменты выступления в видеорежиме.

Взгляд зрителя и фотографа на съемку это одно, но что думают об этом сами исполнители? Найти ответ на этот вопрос нам помог музыкант из группы “Пилот”, автор сольного проекта “Piterra.net” Макс Йорик.

UPS: Вас много фотографируют на концертах как профи, так и любители. Есть какие-либо ограничения или запреты на фотосъемку во время концертов?
Макс Йорик: Нет. Никаких ограничений нет. Мы никогда не запрещаем фотографировать во время концерта. Это может запретить администрация зала или организаторы в каком-то городе. Я ничего дурного в фотосъемке не вижу.

UPS: Во время съемки концерта иногда приходится использовать фотовспышку. Не мешают ли постоянные яркие вспышки, не отвлекают ли они от музыки, от выступления?
Макс Йорик: Скорее, нет. На сцене много света, часто вообще не понимаешь, что где мигает. Одной вспышкой больше, одной меньше – разницы нет. Концерт – это чужеродная среда, в которой нужно уметь жить. Привыкаешь ко всему. Есть понятие “публичное одиночество” – на сцене это и происходит. Концентрируешься на музыке, на звуках, на том, что ты даешь в зал и что возвращается обратно.

UPS: Есть ли фотографы, с которыми вы предпочитаете работать?
Макс Йорик: В Питере у нас есть знакомые фотографы: Федечко-Мацкевич, Кирилл Беляев и Света Забелина. Это люди, которые постоянно помогают нам хорошими снимками. Это поднимает настроение, да и снимки часто нужны для сайта, для прессы.
UPS: Возможно, какие-то снимки, которые ты видишь после съемки, тебе нравятся, другие нет. Как ты относишься к тому, что в прессе могут появиться и не очень хорошие, на твой взгляд, фотографии?
Макс Йорик: С нашими знакомыми мы вместе отбираем снимки, которые в дальнейшем используются в печати или на сайте. Бывает, увидишь в прессе неудачное фото. А что делать? Лучше уж так, чем никак. Публикации в прессе – это необходимость.

Что такое шевеленка

ФОТОГРАФИИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬСЯ НЕРЕЗКИМИ ПО ДВУМ ПРИЧИНАМ: НЕТОЧНАЯ ФОКУСИРОВКА ОБЪЕКТИВА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛИШКОМ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЫДЕРЖЕК. ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕРЫ ПРИ СЪЕМКЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ВЫДЕРЖКАХ ПРИЗВАНЫ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Точная фокусировка вовсе не дает гарантий хорошей резкости. Еще одно важное условие – это неподвижность камеры и объекта съемки в момент экспонирования матрицы. Если во время экспонирования перемещается объект съемки, а камера остается неподвижной, то на фотографии изображение объекта получится смазанным, а неподвижных предметов – резким. Если же перемещается камера, то нерезким окажется весь снимок (правда, иногда этот прием помогает запечатлеть движущиеся предметы резкими на смазанном фоне). Даже малейшие вибрации камеры, вызванные нажатием на кнопку спуска, могут привести к смазке. На фотографическом жаргоне размытость изображения, вызванную вибрацией камеры, называют шевеленкой.

Время экспонирования матрицы определяется выдержкой. Многие любительские камеры способны отображать это значение. Необходимое для получения резких снимков время экспонирования – выдержка – зависит от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше, тем короче должна быть выдержка. Неписаное правило гласит, что для получения резких снимков выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. Например, если фокусное расстояние объектива – 55 мм, то допустимы выдержки короче 1/55 секунды.

Это правило не всегда выполняется, и для определения допустимой выдержки стоит принимать во внимание эквивалентные для 34-миллиметровых камер фокусные расстояния объективов. Запоминать это правило, в общем-то, нет большой необходимости – почти все цифровые фотоаппараты отображают на мониторе пиктограмму с изображением руки или камеры с черточками в тех случаях, когда продолжительность выдержки может привести к смазке.

Самый надежный способ решения такой проблемы – использование штатива и спускового тросика, пульта ДУ или функции автоспуска. Штатив обеспечит неподвижность камеры, и все статичные объекты получатся резкими. А пульт или автоспуск исключат сотрясение установленной на штатив камеры в момент нажатия на кнопку спуска, поскольку позволят сделать это, либо вовсе не прикасаясь к фотоаппарату, либо нажатием на кнопку спуска за несколько секунд до срабатывания затвора. К сожалению, использовать штатив не всегда возможно – он достаточно большой, на его установку требуется время и место. Частично решить задачу позволяют моноподы (так называют штативы с одной ногой вместо трех традиционных). Монопод более мобилен, но он не обеспечивает полной неподвижности камеры.

Для того чтобы увеличить вероятность получения резких кадров при съемке с рук на достаточно продолжительных выдержках, некоторые объективы и фотоаппараты оснащаются системами стабилизации изображения. Такая система не дает никакой гарантии получения резкого изображения, однако существенно повышает вероятность этого.

Изначально системами стабилизации изображения оснащались профессиональные телеобъективы. Суть работы системы заключается в том, чтобы противодействовать вибрациям камеры и вызванному ими смещению оптического изображения. Для решения этой задачи камера должна иметь подвижные элементы, обеспечивающие смещение оптического изображения в обратную сторону. У Canon такая оптика носит аббревиатуру “IS” (Image Stabilizer), у Nikon – “VR” (Vibration Reduction).

Первые системы стабилизации представляли собой “плавающий” элемент в оптической схеме объектива и действовали на основе инерционного принципа. Одна из линз объектива находилась в плавающем состоянии в жидкости. Во время резкого толчка в силу инерции линза оставалась на прежнем месте, а весь объектив незначительно смещался. Такое запаздывание в перемещении удерживало оптическое изображение на одном месте доли секунды, чего иногда было достаточно для получения резкого снимка. Выигрыш, даваемый различными системами стабилизации, составляет две-четыре экспонометрические ступени. Это означает, что вы сможете использовать в два-четыре раза более продолжительные выдержки (получая при этом резкие снимки), чем при съемке камерой без системы стабилизации.

Позже появились электронные системы, выполняющие аналогичную функцию. Плавающий элемент такой системы мог принудительно перемещаться при помощи двух электродвигателей, и располагался он не в жидкости, а был жестко закреплен в перемещаемой двигателями оправе. Расположенный в объективе гиродатчик фиксировал вибрации, специальный процессор анализировал полученный сигнал и, управляя электромоторами, перемещал линзу в противоположном толчку направлении.

Эффективность электронной системы оказалась чуть выше, однако ее наличие повышает стоимость объектива и увеличивает его габариты. Несмотря на это, подобные системы под фирменным названием MEGA O.I.S. (Optical Image Stabilizer) с успехом используются в цифровых фотоаппаратах Panasonic.
Нестандартное решение вопроса стабилизации было предложено компанией Konica Minolta. Инженеры этой компании попробовали сделать подвижной не линзу объектива, а саму матрицу.

Благодаря этому функция стабилизации была перенесена из объектива в фотоаппарат и стала доступна при использовании любых сменных объективов. Система управления перемещением матрицы также включала в себя электродвигатели, процессор управления и гиродатчики и получила фирменное название “Anti-Shake”. Сегодня ей оснащаются полупрофессиональные и профессиональные камеры. В любительском компактном фотоаппарате система “Anti-Shake” появилась чуть более месяца назад, там она обладает совершенно иной конструкцией. Инженерам удалось сделать подвижным весь блок объектива, а не один из его элементов или матрицу. Такое решение вызвано, прежде всего, миниатюрностью камеры. Сегодня это самая компактная камера, оснащенная системой подавления вибраций.

В фотографической практике случаются ситуации, когда использование системы стабилизации препятствует получению задуманного результата. Например, при съемке с проводкой, когда фотограф ведет камерой перемещающийся объект. В этом случае система стабилизации будет противодействовать движению камеры, и в результате все изображение получится нерезким. Поэтому все камеры и объективы позволяют отключать режим стабилизации в тех случаях, когда он не нужен.
Завершая разговор об эффективности систем стабилизации, хочется отметить, что благодаря им существует вероятность получения резких снимков вплоть до выдержки ? секунды при использовании широкоугольных объективов.

Это означает, что, обладая такой камерой и светосильным объективом, вы сможете фотографировать ночные городские пейзажи без фотовспышки и штатива. Согласитесь, заманчивая перспектива. Однако если вы решите приобрести камеру с системой стабилизации, учитывайте светосилу ее объектива и чувствительность матрицы. Ведь эти характеристики камеры позволят использовать более короткие выдержки, и в некоторых случаях потребность в системе стабилизации попросту не возникнет. Камера без системы стабилизации, но со светосильной оптикой и высокой чувствительностью матрицы позволит добиться лучшего результата съемки, чем фотоаппарат с менее светосильным объективом и низкой чувствительностью, но при этом оснащенный системой стабилизации изображения.

Если вы решили приобрести цифровой фотоаппарат с системой стабилизации, обратите внимание на следующие модели: Canon PowerShot S2 IS, Konica Minolta Dynax 5D, Konica Minolta Dynax 7D, Konica Minolta DiMAGE A200, Konica Minolta DiMAGE Z5, Konica Minolta DiMAGE X1, Nikon Coolpix 8800, Panasonic DMC-FZ30, Panasonic DMC-LX1, Panasonic DMC-FX9/FX8, Panasonic DMC-FZ4/FZ5, Panasonic DMC-LZ2/LZ1, Panasonic DMC-LS1, Sony DSC-H1.

Ссылки на интересные веб-ресурсы
– www.europe-nikon.com/newsdetail.aspx?CountryID=17&LanguageID=17&staging=-1CRBMVI&editorialId=1605. Онлайн-версия журнала Nikon Pro на русском языке. Как можно догадаться, ресурс посвящен технике Nikon и использующим ее фотографам. Здесь же можно увидеть и выполненные ими фотоработы.

– www.davidlachapelle.com. Персональная страница одного из самых ярких фотографов современности Дэвида Лашапеля. Просмотрев с десяток фотографий, вы наверняка будете узнавать его работы в будущем. Его увлечение фотографией переросло в увлечение кино, и сейчас он известен как автор не менее ярких и запоминающихся видеоклипов.

– www.fotoprokat.ru. Что делать, если для съемки необходимо то или иное фотографическое оборудование, а у вас его нет? Москвичам поможет “Фотопрокат”. Здесь можно взять на прокат фотовспышки, цифровые фотоаппараты, штативы, карты памяти, объективы и многое другое. Цены очень демократичны, а ассортимент фотооборудования ежемесячно пополняется.

– www.takenet.or.jp/~ryuuji/minisoft/exifread/english/download.html. Exif Reader – маленькая (351 кб) программка для чтения информации, записываемой фотоаппаратами в цифровые снимки. Этой возможностью сегодня обладают многие просмотрщики и редакторы фотоизображений. Однако перечень отображаемой ими информации не всегда можно назвать полным. К сожалению, последняя версия программы датирована июнем 2003 года. Поэтому не вся информация, записываемая более новыми моделями фотоаппаратов, будет отображена.

– www.fotolavka.ru. Название ресурса говорит само за себя. На сайте представлен ассортимент фотолавки, расположенной в Москве у метро “Пражская”. Здесь можно найти бывшие в употреблении и новые фотоаксессуары и технику, фотографические книги, телескопы. Полагаем, лавка будет наиболее полезна тем, кто хочет продать старенькое фотооборудование, коллекционирует или ищет неновую и недорогую фототехнику.

– www.dpreview.com. Один из лучших англоязычных проектов, посвященных цифровой фототехнике. Новости, полный каталог цифровых фотоаппаратов, тесты, подробные описания моделей. Если вы знаете английский язык и выбираете себе цифровую камеру, обязательно посетите этот ресурс.

– www.foto.ru. Этот адрес, пожалуй, известен всем. Это крупнейший интернет-магазин фототехники. Для популяризации проекта на его страницах был организован одноименный клуб – место общения профессиональных и начинающих фотографов. Здесь можно опубликовать и обсудить фотографии, почитать и написать отзывы о фототехнике, стать слушателем фотошколы и многое другое.

– www.mdf.ru. Сайт Московского дома фотографии. Здесь можно узнать о проводимых МДФ фотовыставках и фотоконкурсах. Не забывайте, что научиться хорошо фотографировать, не анализируя работ других фотографов, практически невозможно.

– wwwru.kodak.com/RU/ru/nav/takingPics.shtml. Советы для фотолюбителей от Kodak. Здесь вы узнаете о том, как сделать снимки более качественными и выразительными, познакомитесь с азами фотокомпозиции.

– www.gif.ru. Этот портал посвящен искусству вообще и фотографии в частности. Хороший помощник для всех желающих приобщиться к современному искусству, узнать анонсы выставок и проводимых конкурсов.