15 лет назад 10 марта 2004 в 16:20 107

Самое сложное при выводе снимков на печать – обеспечить корректность цветопередачи. Именно этим мы и займемся, а в качестве примера возьмем две стандартные ситуации: печать на хорошем струйном принтере и в цифровой фотолаборатории.

ПОДГОТОВКА
Прежде всего следует правильно настроить свой монитор – откалибровать его для получения точной цветопередачи, создав персональный цветовой профиль. О том, как это сделать при помощи утилиты Adobe Gamma, мы рассказали в прошлом номере. Подавляющее большинство цифровых камер создают снимки с внедренным (Embedded) цветовым профилем sRGB IEC61966-2.1, который не совпадает с профилем монитора. Нужно помнить, что в этом случае показать изображение в его “истинном” виде может только программа, корректно работающая с разными цветовыми пространствами – например, Adobe Photoshop.

Распространенные программы-вьюеры (ACDSee, Cam2PC) не учитывают внедренных профилей, отображая файл “как есть”, в цветовом пространстве монитора – аналогичный эффект достигается, если открыть файл в Photoshop в варианте Discard the embedded profile (don’t color manage). Итак, если точно следовать теории, то снимки следует просматривать при помощи Adobe Photoshop, открывая файл методом Use the embedded profile (instead of the working space), а просмотрщик использовать лишь в качестве вспомогательного средства для быстрого предпросмотра снимков, отображающего фотографии не в их истинном виде.

Менее опытным пользователям, которые еще не готовы использовать Adobe Photoshop в качестве вьюера, мы советуем “заточить” свою систему под конкретное цветовое пространство sRGB (см. врезку). Фактически это единственный способ заставить просмотрщик типа ACDSee отображать реальные цвета снимка (при условии, что вы перевели монитор в аппаратный режим sRGB).

Кстати, используя этот метод, вы получаете замечательный бонус: цвета одинаково отображаются и во вьюере, и в Photoshop, причем последний не задает никаких вопросов о конвертации цветовых пространств при открытии снимков с вашей камеры. Обрабатывая изображения, вы будете видеть то же, что и при последующем просмотре своего фотоальбома, и вместе с тем не повредите внедренный профиль файла.

Теоретическим минусом является привязка к цветовому пространству с не самым большим охватом. Однако подавляющее большинство владельцев цифровых камер никогда и не выходят за рамки цветового пространства sRGB. Если вы не занимаетесь сложными полиграфическими работами и не намерены работать со специализированными цветовыми пространствами типа Adobe RGB, беспокоиться вам не о чем.

Итак, первый этап подготовки к печати состоит в том, чтобы открыть изображение в Adobe Photoshop, учтя внедренное в него цветовое пространство. При использовании первого метода (с калибровкой монитора) это означает выбор варианта Use the embedded profile (instead of the working space) при открытии файла. Если же вы настроили систему под цветовое пространство sRGB, то Photoshop откроет файл без лишних вопросов.

ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ
В качестве наглядного пособия мы использовали струйный фотопринтер Epson Stylus Photo R300. Он, как и все топовые модели Epson, имеет шестицветный картридж (голубой, светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый и черный), а из отличий перед заслуженными моделями Epson 925/935 хочется отметить заметно увеличившуюся скорость печати. Для домашнего использования лучше всего подходят именно такие принтеры: топовые струйники, позволяющие печатать без полей на форматах вплоть до А4 и стоящие около 250 долларов.

Большинство владельцев таких аппаратов загружают изображение в редактор растровой графики и отправляют на печать. Вся забота о цветопередаче перекладывается на драйвер принтера. Внимательный пользователь, конечно, установит в настройках драйвера нужный тип бумаги, размер листа и выберет максимальное качество печати. Как правило, остальные установки остаются в положении “по умолчанию”.

Как видим, изображение получается чрезмерно темным. Точность цветопередачи оценить трудно, поскольку заваленная гамма делает такие нюансы трудноразличимыми. Можно, конечно, попытаться исправить положение настройками драйвера, прибавляя соответствующими ползунками яркость, уменьшая контраст и так далее. Но тогда потеряется динамический диапазон, “уйдут” цвета. Возможно, испортив пачку бумаги, вы добьетесь того, что трава и деревья будут выглядеть правильно, но облака и небо могут приобрести неестественный оттенок.

Некоторые другие ошибки пользователей показаны на иллюстрациях 6 – 10. Но мы не будем заострять на них внимание – лучше напечатаем нашу фотографию правильно, в соответствии с теорией управления цветом.

Прежде всего необходимо обратиться в техподдержку производителя и получить цветовые профили для данной модели принтера. Например, цветовые профили принтеров Epson можно скачать с сайта support.epson.ru. Выберите вашу модель и в разделе “Драйверы” возьмите zip-архив с набором профилей. Учтите, что цветовых профилей должно быть несколько, для разных типов бумаги. Понятия “общий цветовой профиль принтера” не существует, ведь, скажем, замена матовой бумаги на глянцевую резко меняет впитывающую способность, передачу оттенков при смешивании цветов – принтер, по сути, превращается в другое устройство с иным цветовым пространством.

Разумеется, производители принтеров разрабатывают профили только для своей, фирменной, бумаги, поэтому ее покупка, невзирая на дороговизну, почти неизбежна. В последнее время, правда, ситуация потихоньку меняется в лучшую сторону и некоторые сторонние производители бумаги разрабатывают профили для распространенных моделей принтеров (см., например, www.lomond.ru/support/iccprofiles). Вполне может оказаться, что для вашей модели принтера производитель не соизволил создать цветовые профили (типичный пример – Epson 935).

Что делать? Оптимальный вариант – поискать похожую по техническим характеристикам модель, у которой есть профили и которая отличается от вашей какими-то незначительными техническими деталями, например автоматическим резаком бумаги или поддержкой технологии Direct Print (для того же Epson 935 отлично подходят профили от младшей модели Epson 925). Существует, впрочем, еще один вариант: заказать построение индивидуального профиля специалистам, но подобная услуга стоит порядка 100-150 долларов.

Для установки скачанных профилей достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу с расширением *.icm и выбрать пункт “Установить профиль”. Дальнейшая последовательность действий довольно проста. Запускаем Adobe Photoshop CS и открываем нужный снимок. Чтобы посмотреть, как приблизительно будет выглядеть отпечаток на бумаге, нужно перейти в режим View > Proof Colors. Предварительно выберите пункт меню View > Proof Setup > Custom и в появившемся диалоговом окне укажите цветовой профиль вашего принтера и конкретной бумаги.

Чрезвычайно полезной является также функция Gamut Warning, подсвечивающая серым те цвета, которые принтер не сможет воспроизвести в силу ограниченности его цветового пространства. Можно оставить все “как есть”, ведь принтер все же постарается передать их максимально близко к исходным. Второй вариант – взять ситуацию под контроль и изменить проблемные цвета на заведомо воспроизводимые принтером. К примеру, уменьшить общую насыщенность изображения (Image > Adjustments > Hue/Saturation > ползунок Saturation левее) или убрать только насыщенность невоспроизводимых цветов (Image > Adjustments > Replace Color > взять пипеткой образец цвета прямо поверх серой области, установить параметр Fuzziness в районе 20-70 единиц и убрать насыщенность этой области с помощью ползунка Saturation).

Далее нужно выбрать пункт меню File > Print with Preview и установить настройки так, как это показано на рис. 1. Главное таинство управления цветом происходит здесь: в нижней части окна мы видим разделы Source Space (цветовое пространство источника) и Print Space (цветовое пространство печати). Система Color Management программы Adobe Photoshop как раз и занимается корректным преобразованием одного цветового пространства в другое. Некоторые дополнительные параметры преобразования (Intent) вы можете задать сами. После ряда экспериментов с данной моделью принтера на бумаге Epson Premium Glossy мы пришли к выводу, что оптимальными параметрами являются указанные на скриншоте (Relative Colorimetric + Black Point Compensation).

Но печатать еще рано. Если нажать на кнопку “Print…” прямо сейчас, то на выходе получится несуразица (рис. 10). Так проявляется конфликт двух систем управления цветом: Photoshop и драйвера принтера. Поэтому нужно нажать кнопку Page Setup, дойти до настроек принтера и отключить управление цветом, как это показано на рис. 3. После этого можно отправлять снимок на печать – вы получите изображение, максимально точно соответствующее оригиналу.

Многие современные принтеры поддерживают прямую печать с карт памяти ЦФК, что вообще не требует наличия компьютера. Мы не могли пройти мимо такой возможности и испытали ее на практике. Как видно на рис. 9, общая гамма получилась правильной, но небольшой завал цветопередачи окрасил белые облака в светло-синий оттенок. Так что если вы желаете добиться максимально точной передачи цветов – используйте Photoshop, качественную фотобумагу с персональным цветовым профилем и описанный выше алгоритм.

ПЕЧАТАЕМ В ФОТОЛАБОРАТОРИИ
Для более полного исследования данной темы мы совершили экскурсию в одну из фотолабораторий Москвы, где установлен весьма продвинутый минилаб Kodak System 89 (DKS-1500). Давайте вкратце познакомимся с принципом действия этой машины, чтобы отчетливее представлять разницу между бытовым струйным принтером и цифровым минилабом.

Обычный струйный принтер, как известно, работает по субтрактивной технологии получения цвета, используя четырехцветную схему CMYK. Отправляя файл на печать, мы в конце концов при помощи системы управления цветом и электронной схемы принтера отдаем приказ – в какой пропорции смешать первичные цвета для получения точки данного цвета.

Каждая точка формируется отдельно, растровым способом. Именно поэтому процесс печати довольно длителен (до нескольких минут на лист формата А4) и очень большую роль в обеспечении четкости изображения играет точность механической системы позиционирования сопел и дозирования чернил. Некоторые цветовые оттенки (как правило, наиболее насыщенные варианты синего или зеленого) не могут быть воспроизведены в принципе, поскольку цветовой охват принтера заметно уже пространства sRGB.

Цифровой минилаб работает совсем по-другому. Это проекционное оптическое устройство, по принципу действия очень похожее на классический увеличитель для 35-миллиметровой пленки. Когда вы отправляете файл на печать, процессор раскладывает его на три канала – красный, зеленый и синий (RGB). В результате получается три черно-белых изображения – каждое для своего цветового канала.

Затем каждый из трех каналов поочередно выводится на полупрозрачную ЖК-матрицу высокого разрешения, выполняющую роль “цифрового негатива”. Матрица освещается мощной лампой через светофильтр данного первичного цвета и картинка проецируется на фотобумагу, расположенную внизу. Все происходит почти мгновенно: три мощных импульса лампы подсветки, синхронизированных со сменой светофильтров (поворачивающийся диск с разноцветными секторами) и отображением нужного канала на матрице – и вот лист фотобумаги уже проэкспонирован.

Дальше идет процесс проявки, сушки и так далее. Бумага загружается в DKS-1500 рулонами. Минилаб может работать с довольно большим ассортиментом типоразмеров бумаги и способен выдавать отпечатки следующих размеров (в скобках указано аппаратное разрешение для данного формата):

– 89х127 мм (314 dpi);
– 102х152 мм (314 dpi);
– 127х178 мм (314 dpi);
– 152х210 мм (314 dpi);
– 178х240 мм (340 dpi);
– 203х300 мм (340 dpi);
– 240х300 мм (310 dpi);
– 254х300 мм (310 dpi).

На практике все это разнообразие не используется, и лаб в основном заправляется двумя рулонами – шириной 102 и 203 мм. Это позволяет выполнять печать трех основных форматов – 10х15, 15х20 и 20х30 см. Поскольку привязка идет к ширине рулона, длину фотографии можно сделать любой (в рамках основных форматов, конечно, то есть до 300 мм). Вам легко могут напечатать панораму 10х30 см. А кадр с соотношением сторон 4:3 можно вывести на формат 10х15 двумя способами. Первый – обрезать верх и низ снимка и получить классический размер 102х152 мм. Второй – оставить пропорции как есть, но слегка уменьшить ширину. В этом случае получится чуть меньший по размерам отпечаток – 102х136 мм, но кадр поместится полностью.

Таким же образом можно прикинуть, какие варианты возможны для двух оставшихся форматов – 15х20 и 20х30 см. Достаточно учесть, что ширина рулона в этом случае составляет 203 мм. В любом случае, владельцы зеркальных камер с соотношением сторон кадра 3:2 остаются в выигрыше: их размер всюду впишется идеально. И еще: раздумывая над размером будущего отпечатка, не забывайте о том, что практически все фотоальбомы и рамки для фотографий соответствуют классическим пленочным пропорциям 3:2.

Наш совет: если уж вы решили печатать фотографии в лаборатории, привязывайтесь к этому стандарту. Практически любой снимок можно обрезать до пропорций 3:2 без ущерба для композиции.
Чтобы прикинуть, что получится на выходе, стоит проделать несколько подготовительных действий в редакторе графики (физический размер снимка менять не будем). Откройте фотографию в Adobe Photoshop и выберите пункт меню Image > Image Size. Снимите флажок Resample Image и установите в поле Width желаемую ширину отпечатка, например 30 см.

Для 11-мегапиксельного снимка зеркальной камеры Canon EOS-1Ds, например, это дает высоту 19,96 см и разрешение 344 dpi – практически идеальная стыковка с аппаратными возможностями машины. Большее количество мегапикселей уже не даст абсолютно никакого улучшения детализации на формате 20х30 в силу того, что разрешение печати в этом режиме составляет 340 dpi. Однако стремиться к такому точному совпадению не стоит, ведь практика показывает, что и снимки гораздо меньшего разрешения отлично “разгоняются” на большие форматы.

Специалисты фирмы “Фотобутик” говорят о том, что вполне допустимо двукратное уменьшение мегапиксельности снимка без видимого ухудшения качества отпечатка (очевидно, во многом за счет уникальной технологии Microlens Sharpened Beam, используемой в DKS-1500). Хочется особо подчеркнуть – речь идет о двойном снижении количества мегапикселей, а не разрешения, которое при этом уменьшается в 1,41 раза (квадратный корень из 2). Таким образом, нижний предел разрешения снимка оказывается равным 240 dpi – если вы рассчитываете обойтись без появления эффекта размытости. Давайте посмотрим для примера, насколько подходят для формата 20х30 снимки, сделанные, например, 5-мегапиксельными камерами с размером кадра 2592х1944 пикселей.

Соотношение сторон составляет 4:3, и у нас есть два варианта, описанных выше: обрезать кадр сверху и снизу или получить ширину отпечатка 27 см вместо 30 см. Во втором случае разрешение составит 246 dpi, что опять-таки вполне укладывается в допустимые пределы. Но большинство фотолюбителей наверняка предпочтут первый вариант, с классическим соотношением сторон 3:2 и кадрированием. В этом случае получаем разрешение 220 dpi, что вроде бы уже ниже допустимого порога. Однако проведенный эксперимент (распечатка фото с камеры Canon PowerShot G5) показал, что качество печати при этом остается превосходным, без специального сравнения со снимками более высокого разрешения снижение детализации практически незаметно.

Так что владельцам 5-мегапиксельных камер советуем выводить свои фото именно в этом формате, с соотношением сторон 3:2. Поверьте, после того как вы распечатаете несколько снимков на фотобумаге “металлик” формата 20х30, вам не захочется возвращаться к маленьким карточкам 15х20 и тем более 10х15 – восприятие фотографий отличается разительно. Конечно, 4-мегапиксельные снимки уже вряд ли можно рекомендовать растягивать на такой большой формат, ведь разрешение печати при этом составит 190 dpi, что сильно ниже допустимого уровня.

Разумнее всего приносить фотографии в лабораторию на перезаписываемом компакт-диске в формате JPEG. Кадрирование легко выполняется перед отправкой снимков на печать, так что обрезать их до пропорций 3:2 совершенно необязательно. Однако кадр при этом по умолчанию обрезается сверху и снизу. Если же вы хотите скадрировать фото по-другому, например убрав верхнюю часть, но не трогая низ снимка, нужно проделать еще одну несложную манипуляцию в Photoshop. Зайдите в меню Image > Canvas Size и установите желаемую высоту снимка в сантиметрах (предполагается, что до этого вы уже выполнили вышеописанную операцию Image > Image Size, установив требуемую ширину отпечатка). Способ отсечения лишней части можно задать при помощи стрелок в том же диалоговом окне.

Следующее, с чем стоит разобраться, – цветопередача. К сожалению, минилаб DKS-1500 не понимает цветовых профилей, внедренных в файл. В этом смысле он совершенно идентичен типичному просмотрщику изображений типа ACDSee или Cam2PC. Если взять файл с нестандартным цветовым пространством типа Adobe RGB (1998), Adobe Photoshop отобразит его на мониторе правильно, а вот программа-вьюер или минилаб выдадут неестественно бледную картинку. Мы произвели на DKS-1500 несколько тестовых распечаток одного и того же изображения, но в различных цветовых пространствах.

Результаты теста показаны на рис. 12 – 14. Из проведенного опыта можно сделать несколько выводов:
– наиболее качественно получаются фотографии без внедренного цветового пространства (untagged RGB) либо в пространстве sRGB;
– не следует конвертировать снимки в цветовые пространства с более широким охватом (Adobe RGB) – результат получится более блеклым;
– совершенно излишне конвертировать файлы в формат CMYK – вне зависимости от внедренного профиля это приводит к искажению цветов (очевидно, за счет RGB-принципа формирования изображения в минилабе).

К сожалению, минилаб DKS-1500 не имеет собственного цветового профиля, вернее, его имитации для платформы PC. Это позволило бы заказчику еще дома узнавать, как будет выглядеть итоговое изображение (при помощи функции Proof Setup). Однако, по словам специалистов фотолаборатории, можно считать, что DKS-1500 обеспечивает цветовой охват sRGB.

По крайней мере, “невоспроизводимых” цветов нам обнаружить не удалось, а динамический диапазон изображения был заметно выше, чем у струйного принтера. Оттенки серого передаются весьма корректно, но заметен некоторый уход зеленых тонов в коричневато-желтую область. Это вряд ли может считаться явным минусом, ведь известно, что коричневый и желтый – “фирменные” цвета Kodak, к которым изображение дрейфует всегда, точно так же, как дрейф в сине-зеленую область – визитная карточка химии FUJI.

Человеку, желающему получить максимально точную цветопередачу на данном оборудовании, можно дать несколько советов.

1. Не стоит оценивать цветопередачу при искусственном освещении люминесцентными лампами, которое может в корне поменять восприятие снимка. Поэтому не делайте поспешных выводов о цветопередаче в помещении фотолаборатории, которое освещается мощными лампами дневного света. Вы можете ужаснуться обрезанности зеленых оттенков и вроде бы “пожухшим” цветам. Но, рассматривая снимки на улице или под лампами накаливания, вы поймете, что это далеко не так.
2. Предварительный просмотр изображения на ЖК-мониторе минилаба довольно точно показывает то, что будет на выходе. Несмотря на то, что монитор жидкокристаллический, он очень неплохо откалиброван.
3. Постарайтесь не увлекаться коррекцией снимка перед отправкой на печать (сенсорный экран DKS-1500 позволяет оперативно менять цветовой баланс снимка). На рис. 15 показано, что может получиться в результате излишней цветокоррекции – большой динамический диапазон минилаба может окрасить изображение в ярко-кислотные тона.
4. Самый верный способ контролировать цветопередачу – печатать без цветокоррекции (что и происходит в данной лаборатории по умолчанию). Для точного соответствия цветов следует сделать несколько пробных отпечатков и подогнать под них изображение вашего монитора, манипулируя цветовой температурой, яркостью и контрастностью. Совсем необязательно постоянно работать с такими настройками – можно записать их на листке бумаги и перед походом в фотолабораторию на время перевести монитор в “режим имитации минилаба”.

ПРИНТЕР VS МИНИЛАБ
Так что же лучше – принтер или минилаб? Каждый вариант имеет как свои плюсы, так и минусы. Качественный струйный принтер хорош тем, что обеспечивает намного большую оперативность. К тому же с принтером гораздо проще контролировать правильность цветопередачи – в отличие от минилаба это более “предсказуемое” устройство (если, конечно, у вашего принтера есть персональные цветовые профили для каждого типа бумаги).

Качество отпечатков, обеспечиваемых последними моделями струйных фотопринтеров, находится на очень высоком уровне. Если сравнивать не с чем, то им можно поставить оценку “твердая пятерка с плюсом” – именно такое впечатление осталось у нас после распечатки на Epson R300 фотографий формата A4 при использовании фотобумаги Epson Premium Glossy. По крайней мере, привычные всем пленочные отпечатки с “мыльниц”, сделанные в аналоговой фотолаборатории, конкуренции с хорошим струйником не выдерживают.

У цифрового минилаба, однако, есть масса достоинств. Во-первых, это заметно больший динамический диапазон. В сравнении с ним отпечатки струйника выглядят слегка блекловато. Во-вторых, минилаб обеспечивает намного лучшую резкость и детализацию снимков. Все эти хваленые 5760 dpi струйных принтеров показывают лишь некую теоретическую точность позиционирования, а размер отдельной точки получается намного больше, что в основном обусловлено процессами впитывания чернил. “Настоящие” 340 dpi минилаба производят намного лучшее впечатление в плане проработки мелких деталей.

В-третьих, в минилабе вы можете использовать специальную бумагу – скажем, “металлик”, на которой мы и делали все тестовые распечатки. Это значительно увеличивает художественную ценность фотографий, они начинают производить гораздо более сильное впечатление. Особенно стильно смотрятся на “металлике” сюжеты вроде показанного на рис. 16.

Закаты, туманные рассветы, снимки ювелирных украшений смотрятся гораздо более впечатляюще, словно подсвечиваясь изнутри золотистым (или серебристым – в зависимости от сюжета) сиянием. Что немаловажно, общая цветопередача при этом практически не страдает и тональный баланс изображения остается верным. Это хорошо заметно на портретах, где человеческая кожа выглядит достаточно натурально. “Металлик” – дорогое удовольствие в буквальном смысле этого слова: отпечаток 20х30 см стоит 80 рублей.

Но это в принципе сравнимо с себестоимостью отпечатка аналогичного размера на струйном принтере. Ну а печать на обычной глянцевой бумаге обходится вдвое дешевле. Стоит вспомнить стоимость оригинальных расходных материалов и ресурс картриджа, как желание печатать фотографии больших форматов на дому резко улетучивается. Да и сам принтер стоит немало, а ведь подобная техника очень быстро превращается в морально устаревшую.

Конечно, продвинутому фотолюбителю стоит иметь дома хороший струйный принтер, часто это просто незаменимая вещь. Ну а если хочется устроить персональную фотовыставку и поразить всех, к вашим услугам минилаб со спецбумагой. Главное – представлять себе, как все это делается.

“Затачиваем” систему под sRGB

Для этого нужно зайти в настройки “Свойства экрана” > “Параметры” > “Дополнительно” > “Управление цветом” и назначить используемым по умолчанию профилем sRGB. После этого в настройках Adobe Photoshop назначьте рабочим пространством sRGB (Edit > Color Settings > Working Spaces > RGB > sRGB IEC61966-2.1). Теперь все три рабочих пространства – файла, монитора и Photoshop – совпадают, что является оптимальным вариантом для обработки файлов, изначально имеющих внедренный профиль sRGB (снимки с вашей камеры).

После этого для получения абсолютно корректной цветопередачи нужно перевести монитор в аппаратный режим sRGB (имеется во всех профессиональных ЭЛТ-моделях с диагональю 19 дюймов и более). Если у вашего монитора нет такого режима, его можно приблизительно сымитировать, установив цветовую температуру 6500 К и увеличив яркость чуть больше такого значения, когда ясно различим оттенок в 1% серого на тестовом паттерне. Контрастность рекомендуется увеличить до максимума.

В данном режиме вы увидите изображение, наиболее приближенное к тому, что получится после печати (точного совпадения, разумеется, не будет по причине разных цветовых охватов монитора и принтера). Однако то, что хорошо для точной работы с цветом, не всегда оптимально для других задач – работы с текстами, игр и так далее. Ведь в аппаратном режиме sRGB значение гаммы составляет 2,2, черный цвет в большинстве случаев превращается в темно-серый, а цветовая температура составляет примерно 6500 К.

В принципе, нет никакой нужды постоянно работать с такими установками – ведь никто же не заставляет пользователей в обязательном порядке использовать, скажем, цветовую температуру 5000 К – 6500 К, рекомендованную для полиграфии. Закончив распечатку фотографий, вы можете спокойно использовать свою любимую цветовую температуру 9300 К и оптимальные настройки яркости/контраста – в этом случае цветопередача интерфейса операционной системы и тех программ, которые не используют цветовые профили (практически все программы, кроме продвинутых редакторов растровой графики) ничем не будет отличаться от той, какая была с “родным” цветовым профилем монитора.

Возвращаем потерянное

Если вы некорректно обработали изображение, открыв его в варианте Discard the embedded profile (don’t color manage) и затем сохранив, то информация о внедренном цветовом пространстве оказывается утерянной. В таком случае файл классифицируется как untagged RGB, что приводит, в частности, к неверной цветопередаче при печати на принтере. Не огорчайтесь: это можно легко исправить. Откройте снимок в Photoshop и в меню Image > Mode > Assign to Profile назначьте ему нужный цветовой профиль.