15 лет назад 4 января 2004 в 4:03 120

В прошлом номере журнала мы рассмотрели классификацию цифровых фотокамер (ЦФК). Если вы созрели для покупки ЦФК, то наверняка определились с требованиями, предъявляемыми к своей будущей камере, а может быть, и выбрали конкретную модель.

Поскольку подавляющее большинство любителей начинает с незеркальной техники стоимостью до $1000, в данной статье речь пойдет о моделях именно такого класса. Вы узнаете, как правильно выбрать ЦФК и проверить ее при покупке, познакомитесь с самыми важными настройками камеры и изучите основные приемы ее использования. В качестве наглядного пособия выступит Canon PowerShot G5 – любительский аппарат довольно высокого уровня с богатыми функциональными возможностями.

ПОКУПКА
К данному вопросу необходимо подойти с максимальной ответственностью, не надеясь на всемогущество фирменной гарантии. Гораздо разумнее сразу выбрать удачный экземпляр ЦФК, чем потом носиться по сервис-центрам с гарантийным талоном. Поверьте, цифровые камеры совсем не похожи на инкубаторских цыплят: это довольно сложные технические устройства, чувствительные к неаккуратной транспортировке и грубому обращению.

Фотоаппараты даже в пределах одной партии зачастую отличаются – например, у одного может оказаться бракованная матрица, другой могли уронить при погрузке и так далее. Поэтому лучше немного перестраховаться и попривередничать, выбирая безупречный экземпляр. Ведь давно известно: как только деньги из вашего кармана перекочевали в руки продавца, все проблемы с купленным товаром становятся исключительно вашей головной болью.

Цвет поставки
Как известно, электронная бытовая техника бывает “белого” и “серого” цвета. “Белая” поставка означает, что товар поставлен официальным дилером, адаптирован для местного рынка (в частности, имеет качественную типографскую инструкцию на русском языке) и на него распространяется гарантия фирмы-производителя, причем ремонт будет произведен в любом сервис-центре данной фирмы на территории вашей страны.

“Серые” же аппараты завозятся по неофициальным каналам, и вся забота о гарантийном обслуживании ложится на фирму-продавца, как правило имеющую договор с одним-единственным сервис-центром. Конечно, более предпочтителен “белый” вариант – он избавляет вас от множества потенциальных проблем с обслуживанием камеры, а также является дополнительной гарантией качества.

Но иногда определенная модель бывает доступна лишь в “сером” варианте поставки, например по причине дефицита или снятия с производства. Можно согласиться и на такой вариант, однако в этом случае стоит уделить особое внимание выбору конкретного экземпляра и подробно обсудить с продавцом детали гарантийного обслуживания.

Итак, продавец принес со склада коробку с фотокамерой. С вероятностью 90% все аксессуары из комплекта поставки (шнуры, компакт-диски, аккумулятор и прочие) будут иметь нетронутую полиэтиленовую упаковку, а камера, соответственно, производить впечатление “нулевой” вещи, которую до вас никто не брал в руки. Поверьте, это часто не соответствует действительности.

Даже совпадение серийного номера аппарата с номером на коробке не должно сбивать вас с толку. Продавцы давно освоили один нехитрый трюк: когда недовольный покупатель приносит камеру с дефектом обратно, пользуясь правом двухнедельного возврата товара, ему меняют только саму “тушку” и внешнюю картонную коробку (чтобы не возникло нестыковки с серийными номерами). Дефектная же камера, окруженная запечатанными аксессуарами, производит впечатление абсолютно новой вещи и вполне может быть продана менее привередливому покупателю.

Прежде всего, произведите внешний осмотр. Царапины и повреждения на корпусе неприемлемы, а на линзе объектива, видоискателе и поверхности ЖК-дисплея не должно быть пятен или отпечатков пальцев. Очень многое внимательному наблюдателю может рассказать съемная крышечка объектива.

Если шнурок для крепления к корпусу аккуратно скручен в бухту, а пластмасса с внутренней стороны крышки безупречно гладкая – скорее всего, данный экземпляр действительно “нулевый”. Если же камерой пользовались, шнурок обычно уже привязан к корпусу, а на внутренней поверхности крышечки можно обнаружить царапины, появившиеся от неаккуратного надевания на объектив.

Если первичный осмотр пройден успешно, можно приступать к следующему этапу. Попросите продавца вставить флэш-карту, аккумулятор и включите питание. Абсолютно новая камера при этом обычно запрашивает время и дату, а все опции настроены на установки по умолчанию. Проверьте, как выдвигается и втягивается объектив – это должно происходить плавно, без скрежета и подозрительных шумов. После того как объектив придет в рабочее положение, нужно обследовать оптику. Никаких соринок или пылинок внутри объектива быть не должно, как и загрязнений или помутнений на линзах. Все нормально? Что ж, пришло время проверить матрицу на дефектные пиксели.

Дефектные пиксели бывают двух типов – битые и горячие. Битые видны практически всегда, при съемке с любыми выдержками – это “мертвые” точки, которые имеют постоянный цвет (как правило, синий, красный или белый) и способны здорово действовать на нервы, портя все впечатление от удачных снимков. Таких пикселей на матрице быть не должно (в данном случае не следует проводить аналогии с битыми пикселями ЖК-мониторов).

Скажем вам по секрету: изначально битые пиксели есть практически на любой CCD-матрице, но перед отправкой камеры в продажу производитель производит процедуру ремаппинга – программного скрытия дефектных точек. Если вы видите битый пиксель при покупке – значит, он возник уже после прохождения заводского контроля качества, и вполне возможно, что вслед за одним таким пикселем появятся другие. Горячие же пиксели, наоборот, есть у любой камеры, но они начинают проявляться только при большой чувствительности (ISO), на больших выдержках и при повышении температуры. Ваша задача как покупателя заключается в том, чтобы выбрать экземпляр с минимальным количеством горячих и полным отсутствием битых пикселей.

Приведем алгоритм проверки на битые пиксели. Включите камеру в режим съемки и поставьте диск переключателя в положение Tv – приоритета выдержки (см. Рис. 1). Принудительно выставьте чувствительность на значение ISO 50 (Рис. 2), а режим записи – на JPEG максимального качества и разрешения (Рис. 3 – 4). Ни в коем случае не используйте формат RAW –он, хотя и обеспечивает снятие изображения с матрицы без потерь, требует отдельной процедуры конвертации на компьютере, а на ЖК-дисплее фотоаппарата вы увидите только preview низкого разрешения и не сможете обнаружить никаких дефектов.

Сделайте 5-10 кадров с небольшим интервалом (можно с выключенной вспышкой), чтобы как следует прогреть матрицу. Желательно, чтобы при этом ЖК-дисплей был включен, а вот вспышку вполне можно и отключить, дабы не слепить несчастного продавца и посетителей магазина. Теперь вращением функционального колеса на выступе корпуса выставьте выдержку 1 с. Если камера – как, например, Nikon CP-5400 – позволяет управлять работой шумоподавителя, выключите его (Noise Reduction – OFF).

В Canon G5 шумоподавитель автоматически включается при выдержках 1,3 с и выше, поэтому выбор выдержки 1 с гарантирует отсутствие функции шумоподавления, которая могла бы “задавить” дефектные пиксели. Убедитесь, что встроенная вспышка выключена (иначе она может ослепить вас) и переверните камеру объективом вверх. После этого осталось накрыть объектив крышечкой (Рис. 1) и нажать на спуск. В результате у вас должен получиться абсолютно черный кадр.

Два способа обнаружения битых пикселей
Есть два способа “отлова” битых пикселей. Первый и самый оптимальный – загрузка изображения на компьютер. Полученный снимок нужно открыть в просмотрщике изображений (Cam2PC, ACDSee или другом) и анализировать в масштабе 100% в полноэкранном режиме, дабы исключить засветку изображения элементами интерфейса.

Повторим: при указанных настройках (ISO 50, выдержка 1 с) кадр должен быть черным, без различимых глазом светлых точек. Примеры таких кадров вы можете увидеть на нашем диске в директории “dead pixels”. Кадр 104_0418.JPG снят удачным экземпляром Canon G5, прошедшим проверку на битые пиксели. Снимок 111_1111.JPG имеет битый пиксель в левой верхней четверти.

Второй способ – просмотр изображения на встроенном ЖК-мониторе. Он хорош в походных условиях, когда нет возможности “слить” снимки на компьютер. Включите камеру в режим просмотра снимков, выберите нужный кадр и выставьте максимальное увеличение рычагом зума. После этого “откатитесь” назад на две-три ступени увеличения – дефектные пиксели при этом вполне различимы, а вот время на исследование кадра заметно уменьшается.

Если снимок идеально черный, можно считать, что камера прошла тест, и приступать к проверке качества оптики. В случае наличия одного или двух слаборазличимых пикселей на выдержке 1 с не стоит огорчаться раньше времени – вполне может статься, что это горячие пиксели, проявившиеся от нагрева матрицы. Повторите съемку с закрытым объективом на выдержках 1/4 с и 2 с.

Если светлые точки исчезнут и кадры получатся абсолютно темными – камеру можно брать. Это значит, что на выдержках вплоть до ј с горячие пиксели не проявляются, а на выдержках длиннее 1.3 с их задавливает шумоподавитель. Поскольку выдержки от ј до 1 с используются крайне редко, дефектные пиксели вам досаждать не будут.

В качестве последней проверки можно повторить тест на чувствительности ISO 200 с выдержкой 1 с. Если и здесь кадр останется абсолютно черным (на разогретой несколькими предыдущими снимками камере) – вам крупно повезло, матрицы подобного качества встречаются довольно редко.

Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики. Сделайте несколько снимков с разным положением зума и оцените степень замыливания по углам. Данный параметр удобнее всего проверять на ровных поверхностях, имеющих мелкие детали (обои с мелким рисунком, шторы и так далее), хотя в крайнем случае сгодится и что-то наподобие витрины магазина. Как с этим справляется аппарат с нормальной оптикой, можно посмотреть на сэмплах с нашего CD (директория resolution).

Обратите внимание, что четкость на периферии кадра заметно ниже, чем в центре, но она снижается равномерно по всем направлениям – это вполне нормальное явление для оптики такого класса. ЦФК с менее качественной оптикой (начального уровня, суперкомпакты и компакты) могут иметь еще большее падение четкости. Дефектом в данном случае считается явное замыливание изображения в какой-то отдельной области кадра.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Владельца новенькой цифровой камеры вполне может поставить в тупик обилие специфических функций – даже если до этого он занимался пленочной фотографией. Неверно выставленный баланс белого и чувствительность матрицы загубили не одну сотню ценных кадров – от подобных казусов не застрахованы даже профессионалы, не говоря уж о новичках.

Прежде всего стоит уяснить одну простую истину: на незеркальных камерах любительского класса можно использовать только минимальное значение чувствительности (ISO 50, 64 или 100 – в зависимости от модели ЦФК). Разумеется, каждый производитель оснащает свое изделие возможностью увеличения ISO до величин порядка 400 – 800, однако при использовании таких установок шумы становятся неприемлемыми и изображение превращается в кашу из разноцветных пикселей. Лишь экстремальные условия съемки, когда нужно любой ценой избежать смазывания объекта, могут служить оправданием высоких значений ISO.

Поэтому перед началом работы пройдитесь по всем доступным режимам (M, P, Tv, Av) и везде принудительно установите минимально доступное значение чувствительности (в нашем случае это ISO 50).
Вторая простая истина гласит: сохранять снимки нужно с максимально доступным качеством – это JPEG максимального разрешения и качества или формат RAW.

Конечно, заманчиво выглядит перспектива уместить в два-три раза больше снимков на “флэшке”, используя меньшее разрешение или увеличивая степень компрессии. Но ведь каждое мгновение, запечатленное в снимке, по-своему уникально – наверняка, просматривая снимки лет через пять, вы будете горько сожалеть о своей недальновидности, ведь загубленное качество уже не вернешь…

Какой же из двух форматов предпочтительнее: JPEG максимального качества или RAW? На этот счет мнения расходятся. Многие агитируют снимать абсолютно все в RAW – ведь это, по сути, “цифровой негатив”, в котором содержится больше информации, чем в самом качественном JPEG. К тому же RAW позволяет забыть о выставлении баланса белого – этот параметр можно легко изменить (без потери качества, что важно!) уже после съемки. С другой стороны, файл формата RAW имеет в 2-3 раза больший объем, нежели JPEG, и требует рутинной операции конвертации, выполняемой на компьютере.

Очевидно, лучше всего выбрать золотую середину: основную массу снимков логичнее делать в JPEG – конечно, при условии, что вы полностью изучили особенности автоматики своей камеры (имеются в виду алгоритмы экспозамера и определения баланса белого) и у вас большой процент “годных кадров” при съемке.

Это позволяет, во-первых, экономить место на флэш-карте, а во-вторых, больше внимания уделять самой фотографии, не связываясь с дебрями конверторов и Photoshop. В результате вы будете получать больше положительных эмоций от своей камеры, а ведь это главное, для чего она покупалась – не так ли? RAW логично приберегать для особых случаев, например для ответственных съемок, рассчитанных на полиграфию, или для поимки редких моментов, которые не позволяют сделать несколько дублей в JPEG и выбрать лучший.

Итак, вторая настройка, которую нужно установить, – формат записи. Снова пройдитесь по всем режимам камеры (M, P, Tv, Av) и выберите JPEG максимального качества или RAW.

Следующий важный параметр, критичный для качества снимков, – алгоритм замера экспозиции (Auto Exposure). У Canon G5 имеется три режима замера экспозиции: центровзвешенный, оценочный и точечный (аналогичные режимы имеют большинство ЦФК данной ценовой категории).

Центровзвешенный интегральный замер (Center-Weighted) оценивает освещенность по всей площади кадра, но заметно больший вес придает точкам в центре. Это самый ценный режим, подходящий для большинства распространенных сюжетов. Советуем для начала использовать именно этот алгоритм экспозамера – в большинстве камер он обозначается пустой рамкой.

Оценочный алгоритм (Evaluative), обозначаемый крупным кружком внутри рамки, рассчитывает правильную экспозицию только для объекта, занимающего центральную часть кадра. Типичное применение – съемка портретов в контровом свете. При этом лицо на снимке получается хорошо проработанным, но, к сожалению, слишком пересвеченным оказывается яркий фон. Применять данный алгоритм нужно обдуманно, иначе вы можете столкнуться с заметными ошибками в определении экспозиции.

Наконец, третий режим экспозамера, имеющийся в Canon G5, – точечный (Spot AE Point) – рассчитывает правильную освещенность для конкретной точки. Соответствующая пиктограмма выглядит как точка внутри рамки. При этом точка, по которой производился замер, и все остальные объекты с аналогичной яркостью будут иметь на снимке 18-процентную яркость (типичный фотографический серый объект). Данный режим расчета экспозиции рассчитан скорее на профессионалов, ибо при неумелом использовании он может полностью загубить кадр.

Итак, последовательным нажатием левой кнопки над ЖК-дисплеем нужно добиться пиктограммы в виде пустой рамки. Повторите данную операцию для всех режимов работы камеры (M, P, Tv, Av).

Точный и интеллектуальный
Если вы раньше работали с пленочной техникой, то будете приятно удивлены точностью работы системы экспозамера. Ведь в пленочных камерах, даже самых дорогих, для оценки экспозиции используются несколько датчиков, размещенных по полю кадра. В цифровой же камере вся поверхность матрицы служит одним большим датчиком, а потому позволяет достичь большей точности измерения.

Кроме того, в любую серьезную ЦФК зашита своеобразная “база данных”, хранящая информацию о тысячах наиболее распространенных сюжетов, поэтому камера проявляет некоторые признаки интеллекта и, грубо говоря, может “отличить” портрет в комнате со вспышкой от пейзажа ночного города.

Четвертый главный параметр, способный в корне изменить качество снимков, – баланс белого (ББ или WB). Если вы занимались пленочной фотографией профессионально, то знаете, что существуют разные сорта пленок для искусственного и естественного освещения (спектр излучения вспышки близок к солнечному, поэтому под искусственным понимается освещение лампами накаливания, люминесцентными и проч.).

Если снимать в комнате с лампами накаливания на дневную пленку, изображение получится неестественно желтым, ведь пленка не умеет приспосабливаться к различным условиям освещения так, как это делает человеческий глаз. Наше зрение адаптируется к спектру источника освещения, поэтому лист бумаги, освещенный настольной лампой, только в первые мгновения после смены освещения кажется нам желтоватым, а через некоторое время мы видим его белым, то есть в нашем мозгу срабатывает своеобразный “автоматический баланс белого”.

Почему же, снимая на самую обычную пленку, мы получаем отпечатки из фотолаба с вполне реалистичными цветами – вне зависимости от того, при каком освещении производилась съемка? Дело в том, что в процессе печати правильность цветопередачи контролируется оператором, который в случае явного отклонения цветопередачи применяет цветокорректирующие светофильтры.

В цифровых камерах для обеспечения корректной цветопередачи используется настройка баланса белого. Данный параметр всего-навсего указывает электронике, какую цветовую температуру имеет идеально белый (или нейтрально-серый) объект. В Canon G5 существует несколько предустановленных значений ББ – дневной свет, пасмурно, лампы накаливания и так далее.

Кроме того, есть возможность настроить пользовательский ББ, определяемый по листу белой бумаги или другому нейтрально-серому объекту с достаточной яркостью (например, потолку помещения). Но главным, конечно, является автоматический баланс белого (AWB), который самостоятельно определяет нужную цветовую температуру. В более продвинутых, профессиональных зеркальных камерах в дополнение к таким настройкам имеются дополнительные внешние датчики ББ, а также возможность установки цветовой температуры в кельвинах.

Итак, как пользоваться балансом белого? Самый верный способ – каждый раз вручную устанавливать его на один из зашитых пресетов (Day Light, Cloudy, Tungsten и прочие). Однако у такого подхода есть один серьезный недостаток: стоит вам забыть переключиться в нужный режим, как снимки окажутся безвозвратно загубленными. Так, уличные снимки с пресетом “лампы накаливания” (Tungsten) будут иметь мертвенно-синий оттенок.

В Canon G5 автоматический баланс белого работает очень неплохо, поэтому большинство снимков логичнее делать с настройкой AWB. Но автоматический ББ хорошо справляется со своей работой только в том случае, когда в кадре имеются белые или нейтрально-серые объекты (небо, облака, листы бумаги, белки глаз человека при съемке портрета с близкого расстояния и проч.). В случае, когда подобных объектов в кадре нет, стоит перестраховаться и выставить ББ вручную по листу бумаги или на один из пресетов. Практически все камеры плохо справляются с освещением лампами накаливания, поэтому при таких съемках без вспышки не забывайте вовремя переключиться на Tungsten.

Самой надежной гарантией не ошибиться с балансом белого является съемка в RAW – этот вариант позволяет менять ББ на любое предустановленное значение уже после съемки (еще раз подчеркнем – без малейшей потери качества).

Последняя настройка, которую стоит проверить перед съемкой, – режим медленной синхронизации (Slow Syncro). Он должен быть выключен (OFF), в противном случае вы можете с удивлением обнаружить, что при активации вспышки время выдержки не уменьшается и кадры получаются смазанными. Медленная синхронизация нужна для съемки ночных сюжетов и сочетает применение вспышки с длинными выдержками. Например, вы делаете групповой портрет ночью на улице и хотите, чтобы проработанными оказались и люди на переднем плане, и пейзаж за их спиной. Включите режим Slow Syncro и попросите своих друзей не шевелиться несколько секунд после срабатывания вспышки. В этом случае в самом начале экспонирования срабатывает вспышка, фиксируя близкорасположенные объекты, а правильная экспозиция темного фона обеспечивается длинной выдержкой.

Два режима Slow Syncro
Существует два режима Slow Syncro: с синхронизацией по передней шторке (вышеописанный случай) и по задней. В последнем случае вспышка срабатывает перед самым закрытием затвора; это позволяет, например, сделать эффектный снимок движущегося автомобиля с включенными фарами. Вы увидите на снимке четкое изображение автомобиля с затухающим следом огней фар.

Использование синхронизации по передней шторке в данном случае выдало бы нереальную картинку с застывшим в начальном положении автомобилем и движущимися впереди него огнями.

УЧИМСЯ СНИМАТЬ

Теперь вы вполне подготовлены к серьезному знакомству с миром цифровой фотографии. Чтобы овладеть этим искусством в полной мере, вам придется сделать не одну сотню или даже тысячу снимков, общаться со знающими людьми в интернет-форумах и изучать книги по теории фотографии. Мы же в этом обзоре рассмотрим самые ходовые приемы, позволяющие достичь большего, нежели съемка на полном автомате в режиме “навел и нажал на кнопку”.

Учиться снимать лучше всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) – это позволит вам управлять глубиной резкости. Определите, что вы хотите видеть на снимке: если нужно получить портрет с четкой проработкой главного объекта и художественным размытием заднего плана, установите рычагом зуммирования максимальное фокусное расстояние (в нашем случае – 4-кратный зум) и максимально откройте диафрагму (f 3,0). После полунажатия на кнопку спуска затвора камера произведет автоматическую фокусировку и подберет нужную выдержку – соответствующее значение высветится на ЖК-дисплее.

Если выдержка получается длиннее 1/60 с, возможно смазывание изображения. В этом случае нужно установить камеру на штатив или активировать встроенную вспышку. Кстати, вспышка очень полезна для съемки портретов при ярком солнечном свете – она позволяет смягчить тени на лице и сделать более качественный снимок.

Для съемки пейзажей и для достижения максимальной глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) нужно зажать диафрагму до величин порядка f5,0 – f8,0 и использовать малые или средние значения зума. При этом нужно помнить, что максимальная разрешающая способность у камер с небольшим физическим размером матрицы (1/1,8 дюйма в нашем случае) достигается при значениях диафрагмы f4,0 – f5,0. Таким образом, диафрагма f5,6 – f6,3 лучше всего подходит для съемки пейзажей.

Пленочным профессионалам
Если вы привыкли к профессиональной пленочной технике, забудьте весь свой опыт использования диафрагмы. Не вдаваясь в формулы, можно сказать, что ГРИП обратно пропорциональна размеру матрицы, а кадр 35-миллиметровой пленки в несколько раз больше матрицы цифрового фотоаппарата данного класса.

Поэтому диафрагма f3,0 на цифромыльнице может быть эквивалентна по степени размытия заднего плана диафрагме f8-f11 на фотоаппарате с большим размером кадра (36 х 24 мм). С одной стороны, данная особенность цифровых камер может рассматриваться как минус – становится проблематично делать профессионально выглядящие портреты с сильно размытым задним планом. С другой стороны, это огромный плюс, ведь можно пользоваться большой светосилой широко открытых диафрагм, не сильно урезая глубину резкости.

При макросъемке можно получать хорошую глубину резкости даже на диафрагмах порядка f3,0 – f4,0, что на пленочной технике требует прикрытия до значений f11 – f16 и значительного увеличения выдержек. Кстати получить приличное размытие заднего плана при портретной съемке цифромыльницей все-таки можно: малый абсолютный размер матрицы часто удается компенсировать максимальным приближением к объекту съемки, зуммированием и открытием диафрагмы до предела.

Между прочим, светосила f3,0 на 4-кратном зуме (эквивалентное фокусное расстояние 140 мм) – отличный показатель, достижимый для пленочной техники только на профессиональных дорогих объективах стоимостью под $1000…

Для получения качественных снимков в сложных условиях освещения вам наверняка понадобятся две важные функции – фиксация и компенсация экспозиции.

Первая нужна в том случае, когда фокусировку и замер экспозиции требуется сделать по разным объектам в кадре (в обычном режиме эти два действия совмещены и выполняются по центру кадра). Предположим, вы хотите снять верхнюю часть фасада здания на фоне ясного неба. Если навестись на угол здания и тупо “щелкнуть его”, небо получится пересвеченным и будет представлять из себя сплошной белый фон (ведь даже центровзвешенный замер в основном учитывает центральную часть кадра).

Чтобы небо имело свой естественный цвет и на нем были различимы облака, следует произвести замер экспозиции по небу, а фокусировку – по зданию. Итак, наводим рамку фокусировки на небо и фиксируем экспозицию нажатием кнопки “*” (верхняя из трех кнопок справа от ЖК-дисплея). При этом на дисплее появляются значения зафиксированной экспопары – диафрагмы и выдержки, а режим фиксации подчеркивается символом “*” . После этого можно скомпоновать кадр как угодно и произвести фокусировку по любому объекту – зафиксированная экспопара, рассчитанная на правильную передачу неба, останется неизменной.

В некоторых случаях, например при съемке пейзажа в сумерках, фиксация экспозиции бессильна. Весь сюжет в подобных случаях имеет освещенность ниже средней, но камера при расчете экспозиции постарается передать его достаточно ярким. В результате на снимке вы увидите нечто, больше напоминающее пасмурный полдень.

Чтобы сообщить камере, что общую яркость кадра надо снизить, и используется компенсация экспозиции – EV. В режиме приоритета диафрагмы она производится за счет изменения выдержки – уменьшение EV на один стоп эквивалентно уменьшению выдержки в два раза. Большинство полупрофессиональных камер, как и Canon G5, позволяют производить компенсацию экспозиции с точностью 1/3 стопа.

Обычно для вечерних сюжетов используется отрицательная компенсация экспозиции на один стоп (EV –1), а при съемке залитого солнцем пляжа или снежной равнины – положительная на ту же величину (EV +1). Впрочем, точное значение компенсации экспозиции зависит от модели камеры и его нужно подбирать с помощью тестовых снимков.

Наряду с компенсацией экспозиции во многих цифровых камерах присутствует возможность компенсации мощности вспышки. Это позволяет плавно регулировать мощность импульса вручную. Кстати, не забывайте, что при использовании вспышки в условиях плохого освещения экспозиция зависит в основном от мощности импульса и величины диафрагмы. Ведь вспышка срабатывает за очень короткий миг и значение выдержки отходит на второй план (только очень большое ее увеличение в режиме медленной синхронизации способно заметно повлиять на экспозицию).

Разумеется, данный материал не претендует на роль учебника по фотографии. Тем не менее хотелось бы надеяться, что после его прочтения вы будете чувствовать себя более подготовленными к первому знакомству с цифровой фототехникой. Удачных снимков!